Kjøpe maskinverktøy: utenlandsk eller innenlands, nytt eller brukt?

Sist gang vi diskuterte verktøymaskiner, snakket vi om hvordan du velger størrelsen på den nye metallbearbeidingsdreiebenken som lommeboken din klør etter å helle seg i. Den neste store avgjørelsen å ta er "ny eller brukt?" Hvis du er i Nord-Amerika, har dette spørsmålet mye overlapping med det klassiske spørsmålet "Import eller amerikansk?". Svaret koker ned til hva dine behov er, og hva du ønsker å få ut av denne maskinen.maskineringsdel

Hvis du er ny på maskinering, og ønsker å lære deg ferdighetene, anbefaler jeg å starte med en asiatisk importmaskin. Hvis du er forsiktig med hvilken du velger, vil du ende opp med en svært rimelig dreiebenk som kan utføre nøyaktig arbeid rett ut av kassen. Hvis du er interessert i å lære hvordan disse verktøyene fungerer, og å gjøre et restaureringsprosjekt, er en gammel amerikansk maskin et godt valg. La oss se på disse to rutene mer detaljert.plastdel

Å kjøpe en asiatisk import kan være utfordrende, fordi det er mange valgmuligheter. For å komplisere saken, er det mange lokale forhandlere som importerer disse maskinene, fikser dem (eller ikke), maler dem på nytt (eller ikke), og selger dem videre. Noen ganger får du teknisk støtte og en engelsk manual på kjøpet, noen ganger ikke.

Det er fristende å se på maskiner fra Little Machine Shop, Harbor Freight eller Grizzly, se at de alle ser like ut, anta derfor at de kommer fra samme fabrikk i Kina, og dermed er likeverdige i alt unntatt pris. Ikke gjør den feilen! Disse forhandlerne har ofte en avtale med fabrikken om å bygge maskinene sine annerledes (bedre lagre, forskjellige sengebehandlinger osv.), og noen forhandlere foredler selv maskinene etter import. Forskning er nøkkelen her.

Du får virkelig det du betaler for. Hvis en maskin som virker identisk er priset $400 høyere hos Precision Mathews over Grizzly, kan det være fordi de har oppgradert lagrene eller inkluderer en chuck av høyere kvalitet. Kontakt forhandlerne, søk på nettet og finn ut hva du betaler for.

Når det er sagt, er det gjennomsnittlige kvalitetsnivået på disse maskinene nå godt nok til at hvis du nettopp har startet, vil du lære mye og kan gjøre godt arbeid på hvilken som helst av dem. Å kjøpe høyere kvalitet på forhånd vil hjelpe deg å ta lengre tid å vokse ut av maskinen, så bruk så mye du har råd til. Jo dyktigere du blir, jo mer kan du få ut av en god maskin (og jo mer kan du fortsatt klare deg med en dårlig).cnc fresedel

Maskinistsnobber omtaler fortsatt denne importen som "støpesett". Spøken er at de trenger så mye fiksing for å bli gode at de er ubrukelige bortsett fra som en bøtte med dreiebenkformede støpejernsbits som du kan bruke til å lage en dreiebenk. Det kan ha vært sant da denne bølgen av forbrukermaskinverktøy startet, men det er definitivt ikke lenger tilfelle (mye).

La oss nå snakke amerikansk. Det er liten debatt om at maskinene som ble bygget på 1900-tallet av amerikanere (og også tyskere, sveitsere, briter og andre) er av topp kvalitet. Disse maskinene ble ikke bygget til et budsjettpris som dagens asiatiske maskiner i forbrukerklasse er. De ble bygget for å vare livet ut med et selskap som er avhengig av dem for å utføre ekte produksjonsarbeid, og ble priset deretter.

I dag, siden produksjonen i disse landene har gått CNC, kan de gamle manuelle maskinene fås for svært lite penger. De er ofte i veldig god form, siden den opprinnelige kvaliteten var så høy. Nummer én ting å se etter i en gammel dreiebenk er seng (også kalt "måter") slitasje og skade, spesielt i nærheten av chucken. Du kan lære å omgå slitte områder, men det kan uten tvil ikke repareres. Hvis måtene er gode, kan alt annet fikses (avhengig av din vilje til å utføre restaureringsarbeid). Det kan imidlertid være utfordrende å finne en bruksklar vintagemaskin til en god pris, så Old Iron-ruten er best hvis du leter etter et prosjekt.

Merk at restaurering av en gammel dreiebenk også ofte krever tilgang til en dreiebenk, fordi du kanskje må lage aksler, lagre, foringer osv. Det er også verdt å merke seg at Old Iron vanligvis er stort og tungt. Virkelig stor. Og Virkelig Tung. Før du kjøper den vakre Monarch 10EE, spør deg selv: "Selv, har jeg midler til å flytte og betjene et 3300lbs beist av strålende byrde for resten av mitt naturlige liv?". Å flytte en av disse maskinene uten gaffeltruck og lastebrygge kan være et flerdagersprosjekt, og du må vite hva du går inn til. Det kan gjøres - folk har flyttet dem ned smale kjellertrapper, men undersøk teknikkene som er involvert for å se om du er klar for det.

I noen deler av verden vil asiatisk import være ditt eneste valg, fordi Grand Old Ladies fra 1900-tallet er i utgangspunktet umulig å sende utenfor opprinnelseslandet for en hvilken som helst pris som er verdt det. De vil for alltid forbli i fødelandet. Hvis du er basert et sted som Australia, Japan eller Sør-Amerika, se etter lokale forhandlere som kan ta gjetting og risiko ved å kjøpe direkte fra de kinesiske og taiwanske fabrikkene.

Jeg vil etterlate deg med en siste tanke om å brenne deg dypt inn i psyken din. Bruk bare halve budsjettet på selve dreiebenken. Du vil bruke det beløpet eller mer på verktøy. Erfarne maskinister sier alltid dette, og nye maskinister tror det aldri. Det er sant. Du vil bli overrasket over alle verktøybits, verktøyholdere, bor, chucker, indikatorer, mikrometre, filer, steiner, kverner, rømmere, vekter, firkanter, blokker, målere, skyvelære osv. som du trenger, og hvor raskt du vil trenger dem. Ikke undervurder lagerkostnadene. Når du lærer, vil du bruke høykvalitets fribearbeidende stål, aluminium og messing; ikke skrot Mystery Metal™ du fant bak søppelcontaineren på Arby's. Kvalitetsaktier kan være ganske dyrt, men det er veldig nyttig når du lærer og vil hjelpe deg med å utføre kvalitetsarbeid, så ikke glem det.

Det er mange flere hensyn rundt spesifikke dreiebenkfunksjoner som vil avgjøre hvilken maskin som er riktig for deg, men vi kommer inn på det neste gang!

Det siste avsnittet er virkelig nøkkelen, absolutt maskinen vil være en betydelig del av budsjettet, men alt verktøy, kuttere og andre ting vil koste like mye eller mer.

Det er overraskende hvor mye som kan oppnås uten en formue på verktøy. Alle maskinverkstedene jeg har vært i og vokste opp rundt har en brøkdel av de fancy guidene og verktøyene til og med "amatør" maskinistkanaler som "denne gamle tony" har. Selvfølgelig oppveies dette av erfaring og trening, det er annerledes når du lever det 40+ timer i uken. De fleste av dem kjører taiwanske maskiner i disse dager (i hvert fall i AUS), de forventer bare ikke at de skal vare like lenge eller ha under 1 du presisjon på lange lengder.

Det er sant hvis du bare har ett enkelt budsjett å bruke på verktøy. Hvis du har et budsjett å bruke nå, og et lite budsjett å bruke senere, bruk det på en god maskin, og kanskje en QCTP. En dreiebenk trenger ikke mye mer å kjøre for grunnleggende prosjekter, og du vil være mye lykkeligere et år eller to senere når du endelig har bygget opp samlingen av verktøy og fortsatt ikke hater maskinen din.

Enig. En QCTP er veldig, veldig nyttig for tiden den sparer ved å bytte verktøybiter og ikke å måtte justere til senterhøyde hver gang. De er langt bedre enn en fireveis verktøystolpe, som igjen er milevis foran lanterneverktøystolpen. Av en eller annen grunn kan jeg ikke fatte at mange amerikanske dreiebenker har lanternestolper. Forferdelige ting (til sammenligning) er de, hvis du har måttet bruke dem. Bytt den ut for en QCTP og du vil bli mye lykkeligere. Jeg har en QCTP på Myford ML7 og også en jeg deler mellom Unimat 3 og Taig Micro Lathe II. Få også et sett med karbidverktøyholdere som bruker utskiftbare trekantede og diamantformede bits. Selv på en liten dreiebenk som Unimat utgjør de en STOR forskjell. Skulle ønske jeg hadde kommet inn på dem for flere tiår siden.

Jeg begynte å bearbeide i 1979 på skolen, 1981 i det virkelige liv, så det var det, for omtrent 150 år siden. Akkurat på den tiden da karbid begynte å bli ganske populær, men sementerte innsatser, ikke vendeskjær. I disse dager kan ikke unge gutter takle å slipe et HSS- eller karbidverktøy for hånd, men jeg gjør det fortsatt, de gamle HSS- og sementerte verktøyene er ikke døde ennå, jeg får veldig gode resultater når jeg jobber i et verktøyverksted.

Jeg skulle kommentere at qtcp var nødvendig tidlig, i årevis hadde jeg et utvalg verktøy som jeg bare beholdt med pakningsshimsene deres strikket til dem i esken, slik at jeg kunne sette dem tilbake med de riktige shims umiddelbart. Shim lager er billig, og det samme er elastiske bånd. Koble dette med en 4-veis verktøystolpe, og du har noe brukbart. Jeg ville brukt en båtstil verktøystolpe som en flytetestenhet med en gang.

Egentlig ville jeg investert like mye i selve dreiebenken og bekymret meg for en verktøystolpe senere. Jeg har endret verktøyinnlegget mitt omtrent 4 ganger allerede i løpet av årene (for øyeblikket bruker jeg en multifix b, men å lage nye/tilpassede verktøyholdere for det er litt av et ork) og to av dem var qtcp-er i forskjellige stiler :-)

En knockoff AXA er som $100 med nok holdere til å komme i gang. Det legger ikke mye til kostnadene for maskinen, og de er veldig praktiske. Jeg foreslo bare at i stedet for å prøve å kjøpe alt verktøyet du tror du trenger når du kjøper dreiebenken, bør du bare få den beste dreiebenken du har råd til. Verktøy kan komme senere, så lenge du har noen få grunnleggende kuttere.

Hva mener du med "verktøystolpe for båtstil"? Gggle-bilder forvirret meg bare av det store utvalget av bilder det produserte.

Jeg tror han mener lanternestil. Vippeanordningen som støtter verktøyholderen ser ut som en liten båt.

George har rett. Se Wolfs bilde lenger ned. Det refererer til halvmånevippestykket tobitholderen hviler på. Det er best å ikke tenke på det, bare tenk "Jeg vil ha en rask endring!" i stedet.

Avtalt. Også for å legge til; Vær sikker på at hvis du kjøper en ny maskin, spør selgeren om det er noen esker med verktøy som følger med maskinen. Ofte kan du få dem til å kaste det inn gratis, og du kan få ekstra chucker, holdere, stabil hvile osv. gratis eller billig. Bli også venner med lokale produsenter. Noen vil selge cut-offs for billig, og selv om du ikke vet hva aksjen er; den er ensartet i sammensetning og du kan kanskje få den i mengde.

Quinn skriver en serie om å begynne å bearbeide på Blondihacks. Hun dekker noen av disse områdene ganske godt og tilbyr noen virkelige råd og eksempler på å kjøpe og sette opp en ny maskin.

Jeg ville brukt alt på maskinen og bygget opp verktøy over tid, uerfarne brukere kan kjøpe verktøy de bruker veldig lite, maskinering tar tid å lære, så det er best å ikke forhaste seg.

Jeg tenkte at "fortelling" ville være det rette ordet å bruke her, men igjen, det kan ha vært vondt i baken!

Alt for sant. Jeg solgte nylig en vakker 1936 13" South Bend i fantastisk form. Eller trodde jeg hadde det til kjøper lot den ramle av hengeren mens den ble lastet. Den gikk fra en vakker vintagemaskin til skroting på sekunder.

AAAAAAAaaaaaaarrrrrggh!!! tenker jeg, ...og utvilsomt utbrøt av deg og den andre karen samtidig.

Sist jeg flyttet, betalte jeg en rigger for å flytte dreiebenken. Det er 1800 pund. Det tok meg 3 kvelder med hardt arbeid å få den av hengeren og på plass i garasjen min med motorløft, hydraulisk jekk og litt trelast. Det tok riggeren 15 minutter å få inn gaffeltrucken og ha dreiebenken på tilhengeren. Det var verdt pengene. Resten av butikken var overkommelig. med motorløft og en pallejekk.

Faren min døde nylig og etterlot meg sin gamle Atlas. Hvordan fant du en "rigger" for å gjøre jobben? Hvilken prisklasse bør jeg forvente?

Jeg tilhører en metallbearbeidende klubb i Phoenix, AZ. Det var en fyr som hadde utstyr og flyttet ting for flere klubbmedlemmer. I 2010 belastet fyren meg $600 for å laste maskinen, kjøre den 120 mil og losse den i det nye huset. Han leverte lastebilen og gaffeltrucken. Klubbforbindelsen var god.

Atlas? ikke behov for en rigger for noe Atlas-merket. De var lette maskiner, og flyttbare av to rimelig friske personer. Minimal demontering kan være nødvendig, for eksempel fjerning av bakstokken og motoren på en dreiebenk, og skille veirammen fra chippannen og bena eller benken.

Forvent å måtte justere maskinen når den er på det nye stedet uansett, så det er ingen tap å dele den i flere deler for flyttingen. Jeg har gjort dette flere ganger med m Atlas dreiebenk, samt en mellomstore shaper og andre maskiner. Dette er stort sett tilfellet opp gjennom den mellomstore maskinen i South Bend-klassen.

En tyngre maskin, som en LeBlond, større Hardinge eller Pacemaker, må virkelig flyttes som en enhet og kan trenge en rigger. En 48" Harrington er en ekte proffjobb.

«Når du lærer, ønsker du å bruke høykvalitets fribearbeidende stål, aluminium og messing; ikke skrot Mystery Metal™ du fant bak søppelcontaineren på Arby's.»

Selv om jeg ikke har maskinert metall, kan jeg lett tro dette, jeg brukte en gang en god del av en dag på å prøve å bore flere hull i resirkulert «boks»-stål, og slitte og knuste en rekke bor. Det er ikke noe å si hva som er i de tingene, men jeg møtte noe veldig vanskelig å bore.

Jeg har nettopp kjøpt noen billige koboltbor i de størrelsene jeg bruker mest, og hadde ingen problemer med å bore metall...

Jeg har noen metallbiter som er nesten umulige å behandle med mitt begrensede utstyr. Har ødelagt noen kvalitetsinnsatser for å prøve å jobbe med det :/ Det er en merkelig titanlegering.

Det kan også være luftherdende verktøystål. Jeg har kjøpt noe av det som skrap, og til og med karbid har det veldig tøft med det fordi dreiebenken min ikke er kraftig nok til å skjære gjennom hele dybden av det herdede laget.

Avhenger av bitene dine også – jeg var heldig, og min lokale CARQUEST har noen dårlige bits (Consolidated Toledo Drill, amerikansk laget også!) for omtrent $100 for et sett på opptil 1/2″ sett, og jeg brukte til og med disse tingene til å bore gjennom ødelagte kraner og boltavtrekkere – men et dremel-verktøy er fint å ha for å slipe dem manuelt, de kan vare livet ut hvis du bruker dem i passende hastigheter. Mystisk metall eller ikke (lenge det ikke er titan!).

Det fant jeg ut da jeg kjøpte en brukt tredreiebenk... Verktøy, erstatningsverktøystøtte, chucker, forkle, ansiktsskjerm...

Sjekk lokale auksjoner ... De tunge tingene selger vanligvis ikke for mye. Jeg fikk min for noen hundre, med alt verktøyet:

Jeg har en sånn arbeidsbenk, bare jeg brukte kryssavstivning bak og 2x8 til bordplaten. Fin fangst, BTW!

Fin dreiebenk, men hvis den sitter på benken, er det ikke det tunge. Atlas har en tendens til å være lav mange steder, men gå opp til en Logan eller South Bend, og prisen hopper. Atlas' er ganske brukbare, men mangler stivhet, og er ofte slitt til det punktet at de trenger større arbeid.

Når det er sagt, er en av maskinene mine en lav hundre dollar US Atlas. (TV36). Også en TV48 for deler (måtene var hinsides hjelp da jeg kjøpte den for skrappris for konusfestet og reservedeler). Jeg har vurdert å oppgradere til noe med en QC-girkasse, men jeg vokste opp på store maskiner med girskift (48″X20ft var en morsom en), så det er ikke en stor sak. Fuglen i hånden, for å si det sånn.

Jeg oppgraderte fra en av dem for ikke så lenge siden... Se om du finner Atlas-versjonen av "Hvordan kjøre en dreiebenk," hvis jeg husker det riktig, krever det å installere den maskinen på noe med en laminert 2×4 (den 3,5 tommer tykke toppen måten å laminere på) med gjengede stenger gjennom den med et bestemt intervall for å være solid nok til å holde veiene rette. Ikke glem å jevne den med mellomlegg under de støpte sengeføttene for å holde sengen rett hele avstanden, ellers vil du snu en avsmalning. Lykke til og god tur!

Jeg bygde SO et bord til kjøkkenet sånn, med 2×4'er på enden og gjengestenger. Fungerte bra. Vi har en bro ved siden av huset vårt og den er bygget ut av noe som ser ut som 2×8 eller 2×10 laminert sånn sammen. Den er svart på toppen slik at du aldri ville vite den, men hvis du ser på den fra bunnen kan du tydelig se trekonstruksjonen. Det var der jeg fikk ideen faktisk.

Som eier av 10ee ovenfor har det vært verdt hver krone brukt og all tiden involvert i å hente den og gå gjennom den. Jeg har brukt alt til billige kinesiske 7x12 og 9×20 (som er og alltid vil være båtankere) til veldig store dreiebenker. 10ee er en fantastisk maskin.

En av fordelene med å kjøpe brukt amerikansk (eller innenlands) er at du ofte får massevis av ekstrautstyr med dreiebenken. Min kom med 3, 4 og 6 kjeve, frontplate, 5c krage nese, stødige og følgere hviler, konisk feste, levende senter osv. Bare legg til noen karbidholdere og du er i gang.

Jeg tror den eneste grunnen jeg kunne se for å ikke kjøpe brukte husholdningsmaskiner ville være størrelse, vekt og kraftbehov. Jeg opplever at selv en litt slitt innenlandsdreiebenk vil overgå den nye kinesiske dreiebenken på dag én. De fleste innser ikke at i maskinverdenen er tung en fordel ikke en ulempe. I virkeligheten er det ikke så stor forskjell på hva du trenger for å flytte en 1000 lb maskin eller en 5000 lb maskin. Forresten, 10EE du har er vakker, men jeg tror også at det kanskje ikke er en flott første dreiebenk med mindre den er i god stand eller du elsker komplekse prosjekter. Som du vet har 10EE et ganske komplekst drivsystem som kan koste mye penger å gjenopprette, og det er mange 10EE dreiebenker som har fått skiftet ut (noen er gode erstatninger og andre metoder kan miste mye av lavhastighetsfunksjonene av maskinen).

Det er veldig enkelt å leie en lastebil, en tilhenger, en talje og til og med de store kraftige karene for å gjøre tunge løft, den største utfordringen er å finne telefonboken. Hvis du plasker ut på en stor verktøymaskin, bør du gå den ekstra milen og få ekte flyttefolk til å flytte den for deg, dreiebenken vil ikke være morsom hvis du roter til ryggen eller slipper chucken på foten. Utfordringene er å bygge opp gulvet slik at det ikke kollapser under vekten av dreiebenken og alle de andre godsakene dine, og sette opp elektrisiteten slik at du ikke sprenger hovedbryteren hvis du prøver å starte dreiebenkmotoren mens tørketrommelen og komfyren er på.

Jepp, her er noen alternativer. Lei en ekte rigger for å flytte den. Hvis du ønsker å gå litt billigere og kan få maskinen opp på skøyter, kan du ofte få en planvrak til å håndtere belastningen for deg. Hvis du virkelig vil gjøre det selv, kan du lete opp en henger med fallseng (sengen faller rett ned flatt på fortauet og plukker deretter opp hele sengen så ingen ramper). To menn og en lastebil er et billig alternativ så lenge du kan skaffe skøyter eller jekker etter behov. De kommer med muskelen en bagasjerom og standard slips. 5000 er godt innenfor mulighetene til mange flyttemetoder. Du kan få utstyr for å hjelpe deg fra industrielle utleiesteder som Sunbelt som også leier hengere med fallsenger.

Hvis du skal bruke en så stor maskin, skaff deg en tilhenger som kan holde den og et kjøretøy som kan slepe den. Det vil enten være nyttig å flytte på tingene du lager, være generelt nyttig, eller du kan bruke det til å tjene et pund eller 2 på lørdager og slikt. Byboere, jeg synes synd på dere

Ville ikke den beste grunnen være at du ikke har tilstrekkelig kunnskap til å avgjøre om maskinen er i brukbar stand?

Det beste alternativet er å lete i ditt lokale område etter noen som utfører stykkebearbeiding fra garasjen deres. Det er vanligvis en gammel fyr som ikke har noe imot at du stikker innom for å snakke om maskiner, og han kan til og med gjerne enten fortelle deg hva du leter etter eller gå og sjekke det ut med deg.

Er noen kjent med Sherline-verktøyene? Lurer på hvordan de kan sammenlignes... absolutt dyrere enn en Grizzly, men de har sett for å gjøre dreiebenkene sine til CNC som virker tiltalende. Hvis du kan jobbe under den begrensede størrelsen, uansett.

Vi pleide å ha en Sherline-mølle der jeg pleide å jobbe, og en Bridgeport... Sherline var liten og billig, men den ble brukt til småting.

Sherlines er bittesmå maskiner. Vi brukte dem til å lage armaturdeler til dukker på Laika. Samme med taig. De er greie maskiner. Blir bare bitteliten.

Taig lager massevis av dreiebenker fra Harbour Freight, LMS og andre. De går på en måte mellom Sherline og full størrelse dreiebenker. De små dreiebenkene er veldig bra hvis du gjør mange små ting som klokker og slikt. Sherlines er av meget høy kvalitet i de små maskinene. Taig ikke så mye, de spenner fra total søppel Harbour Freight til mer lurt ut, men fortsatt lave enden Precision Matthews og LMS.

Noen som har erfaring med Taig-dreiebenker eller bare Taig-verktøy generelt? Hvordan er produktkvaliteten og støtten etter salg?

Du har rett, jeg snakket feil. Det er faktisk Seig som lager den billige kinesiske importen. De ser også ut til å være i stand til å lage ganske gode ting når du er villig til å betale for det også.

Jeg er en stor entusiast av bittesmå dreiebenker som Unimat, Taig og Sherline som helt utrolig undervurderte maskinverktøy og i stand til mer enn du tror. Manglene deres er åpenbart den begrensede størrelsen på jobben, og de har motorer med mye lavere effekt, kombinert med den reduserte generelle stivheten du trenger for å lære å ta flere og lettere kutt. Hvis du har den tiden, er de flotte. Du kan plukke opp gulvlisten den er boltet til (sett dem alltid på en bunnplate) og snu dem opp ned for å riste spånen av, og deretter legge den i skapet. Min favoritt er Unimat 3, har hatt min i ca 37 år nå. Det er lite, men en kvalitetsmaskin. Taig er ikke like bra (ingen fin langsgående fôrvogn eller halestokk), men mye billigere. Jeg har aldri brukt en Sherline, selv om de har sin opprinnelse i Australia som Clisby dreiebenk, som jeg har sett noen til salgs her.

Det er en benketop metall(?) dreiebenk på den lokale Horror Fright. Mengden lek i sveivene sender et skjelving oppover ryggen min!

De er virkelig de laveste av de lave importene. De samme grunnmodellene er tilgjengelige med bedre kvalitetskontroller og funksjoner fra LMS, Grizzly og slikt. Alle kommer egentlig fra de samme kildene som hun sa, men HF er virkelig det verste jeg har sett,

Hva, 1/8 av en tur med tilbakeslag er dårlig? HF-maskinverktøyene anses best som sett. Det krever litt å gjøre, men i utgangspunktet trekker du dem helt fra hverandre, renser ut ALLE spåner som er igjen fra produksjonen, og bygger dem deretter opp igjen derfra.

Heldige meg, jeg har en supersøt Unimat SL-1000, så jeg kan bare gå forbi Central Machine 7×10 på vei til klemmedelen.

Ja, du kan bare gjøre så mye før du bytter ut hovedkomponenter. Hvis du bytter ut, si verktøyholderen (søppel), girene (plast), motoren (svak), hastighetskontrollen (beryktet for å gi opp den magiske røyken), blyskruene og mutrene (ostlige v-gjenger), chucken (som har massevis av utløp), det medfølgende verktøyet (som knapt kan åpne pappesken de kom i), malingen (som sannsynligvis allerede vil fjerne seg selv), og fullfør den maskineringen kan du ha en ganske god havnefrakt dreiebenk . Dette er ofte gjentatte klisjeråd, men kjøp egentlig det beste du har råd til selv om du må vente en stund. De gode tingene vil vare mer enn livet ditt.

Jeg startet i 98 med en 7×10 mini dreiebenk, og jeg bruker den fortsatt i dag. Imidlertid kjøpte jeg til slutt en South Bend 9×48 og deretter en South Bend heavy 10. Selv om jeg liker de større South Bends, bruker jeg fortsatt min mini dreiebenk.

For en nybegynner anbefaler jeg alltid en ny liten asiatisk dreiebenk, de er lettere å flytte, går av på 110 volt og er godt støttet i sosiale medier. Det største problemet er kvalitet og kapasitet. Disse dreiebenkene er godt dokumentert og du kan undersøke hvilke maskiner som er bedre. Kapasitet er imidlertid kapasitet, og noen ganger kan små dreiebenker bare ikke gjøre det.

Når du kjøper en stor brukt dreiebenk er det ikke lett å flytte dem, de går normalt av 220 av 3-faser, de må jevnes og det er alltid noe slitasje på dem. Det er vanskelig å hjelpe noen når de har problemer når maskinen er halvt utslitt og ikke jevnet. Jeg var glad for at jeg brukte et par år på en mindre dreiebenk før jeg kjøpte en større.

Jeg forstår hva du sier, men etter å ha lært om South Bends og kjørt alt fra LeBlond, Monarch, Clausing, Lodge og Shipley, og nye CNC-ting, kan jeg fortelle deg at de vanskeligste maskinene jeg har brukt er de små undermotoriserte Chinese dreiebenker. Det større utstyret er mye mer tilgivende hvis matehastighetene eller verktøyene dine ikke er helt riktige. Jeg vil anbefale at hvis du må holde deg liten, 110 volt, og lett å flytte, vil jeg heller gå skikkelig liten og få en Sherline. Hvis du insisterte på å gå på kinesisk dreiebenk, ville jeg i det minste fått en LMS, Precision Matthew eller en Grizzly for å få i det minste litt kvalitetskontroll

I stedet for *gjentakende* vage urbane legender og internettmyter, hvorfor ikke oppgi en faktisk liste over hvert navnemerke og *spesifikt* hvilke lageroppgraderinger eller modifikasjoner som er brukt.

Hva med å sjekke Internett og sjekke ut de mange sammenligningene som allerede er der ute? Jeg synes artikkelen hennes var et godt og solid råd fra noen som ønsker å sette seg inn i en dreiebenk. Jeg er maskinist og tror det er helt riktig. Jeg så ingen urbane legender om myter. Maskinene varierer, og hvis du Googler rundt i omtrent fem minutter vil du vite hva forskjellene er.

Hva med å gi noen lenker med pålitelig informasjon? For hver tilfeldig artikkel jeg har funnet, er det en annen som tilbakeviser resultatene eller med motsatt informasjon.

Prøv Youtube og bestem selv hvem du tror på. Hvis jeg sendte deg linker, ville du anta at jeg vet hva jeg gjør. Du kan også prøve de mange maskinverkstedforaene og se der. Den ene tingen hun hadde helt rett i var at når du kjøper nye maskiner, tilsvarer dyrere nesten alltid en bedre maskin. Jeg har vært maskinist i lang tid og kan ikke fortelle deg hva du skal kjøpe fordi jeg ikke vet hva du skal lage. Du må vite hvor store, hvor små, hvilke materialer du vil ha, og hvor presise de må være. Hvis du snur lysestaker for gaver kan du gå billigere, hvis du dreier turbinmotordeler eller klokkedeler trenger du bedre og dyrere maskinvare. Hvis du ser og leser nok, kan du finne ut hvem som vet hva de gjør ved arbeidet de gjør.

Det er derfor det er opp til leseren å gjøre undersøkelsen: all informasjon eller sammenligning som er publisert kan være utdatert når de trykker på «publiser».

Godt brukt? Det meste av det gamle amerikanske jernet er utslitt til ubrukelig i min erfaring, det er derfor jeg humrer av folk som sier at de henter disse tingene på skrapgårder. Ser vanligvis ut som en dreiebenkformet klump med avflasende rust. Jeg tror rengjøring og maling av søppel er en hobby for noen, men hobbyen min er å lage deler på maskinverktøy, ikke å bygge om skrapjern.

Der ute er det bare et spørsmål om å skille utseende fra funksjon. Jeg vet hva som er lett å rydde opp i og hva som er en avtalemorder. Tro det,,,mye bra går til skrotegårder bare fordi det er for mye anstrengelse å selge og det er rett og slett ikke stor etterspørsel etter tingene. Jeg ser det begge veier. Jeg elsker de nye Haas- og DMG Mori-greiene jeg har fått brukt, og faren min har et gammelt Lodge og Shipley-monster som er supermorsomt og som også utfører god kvalitet. Realistisk sett kommer de fleste aldri til å få tilbake investeringen sin i maskiner, dette er en hobby, og hvis du er fornøyd med å gjenopplive gammelt maskineri og deretter bruke det, er det helt gyldig. Du vil også vite hva som gjør den gamle maskinen god, dårlig eller på annen måte.

Kinesiske maskiner er en kjent faktor så lenge noen avanserte merkevarianter brukes. De har mindre masse og mindre finish enn en stor profesjonell maskin, men de er kjent for å fungere. Gammel maskinvare kan være et røverkjøp, eller det kan være et synkehull for penger.

Merk: Jeg tror ikke de minst kostbare kinesiske dreiebenkene er en kjent faktor. Noen har vunnet i lotto og fått en veldig god maskin mens noen andre har noe der deler knapt passer sammen.

Nøyaktig. Jeg har nylig hentet en brukt knefres og har lett etter en dreiebenk. Saken med gammelt jern er at det er i en av tre tilstander:

1. Flott form lagret i noens kjeller. Utrolig funn! 2. Sitter i noens bakgård / uoppvarmet garasje / låve / skrapgård og er dekket av rust. Restaurerbar, men det kommer til å ta en god del albuefett 3. Selges av en butikk/garasje, ser ut til å være i god stand. Men den har blitt slått på i 30 år med daglig bruk i en ekte butikk, noe som betyr at maskinen er ganske klappet ut. Måter trenger omskraping, mateskruer har tonnevis med tilbakeslag, osv. osv. Det er en grunn til at manuelle butikker selger manuelle maskiner... de er utslitte.

Scenario #2 og #3 er langt mer sannsynlig enn #1. Jeg sjekket ut flere versjoner av #2 og bestod fordi det var for mye arbeid for meg. Jeg kjøpte nesten en #3 stil mølle fra en butikk, men etter å ha lekt litt med den ble det klart hvorfor butikken solgte. Først etter å ha lett i noen måneder fant jeg et #1-scenario, og selv da trengte møllen en god del restaurering, ommaling og ombygging av spindelen.

Gammelt jern er flott hvis du kan finne mye ... men mye av det er bokstavelig talt bare gammelt, rustende jern.

Det vanskelige er at nybegynnere ofte ikke vet dette og kjøper opp et klappet stykke gammelt husholdningsjern, på grunn av den konstante forkynnelsen på nettet. De får de hjem med en skuffende maskin som sannsynligvis yter dårligere enn en billigere/lettere importmaskin.

Jeg er enig. Det var min erfaring. Jeg kjøpte en 60-talls amerikansk dreiebenk basert på det rådet som viste seg å være en papirvekt på 1200 dollar fordi veiene og vognen var utslitte. Jeg skjønte ikke at den var utslitt før etter at jeg brukte flere år på å finne små odds og ender på deler den trengte. Jeg er sikker på at det var en fin maskin i sin tid, men å få slipt seng og vogn hadde vært uoverkommelig. Jeg kunne ha kjøpt en ny kinesisk maskinmaskin som fungerte rett ut av esken for ikke mye mer, og lært å maskinere i stedet for å lete etter deler i flere år. Og så er det frakt. Det er sjelden å finne noe tilgjengelig der jeg bor, og frakt vil koste en formue. Frakt fra steder som PM eller Grizzly er en brøkdel av hva det ville kostet meg å leie en lastebil og legge gass i den, for ikke å nevne tid fra jobb.

En ting jeg har lagt merke til er at små South Bend-dreiebenker har en tendens til å gå for mye mer enn mye høyere ende større maskiner. Hvis du har rommet og kan håndtere vekten, ikke vær redd for å ta et steg opp til LeBlonds, Monarchs og Lodge and Shipleys. Du vil også finne folk som er skremt av trefase-ting som ikke er så stor sak med moderne VFD-er.

Jeg har funnet ut at for å være sant på så mange områder, går små butikkstørrelser til mer enn store maskiner. Fra platesakser og bremser til traktorer. Jeg så en auksjon der en stor CNC-maskin, den måtte være på størrelse med en bil, gikk for mye mindre enn en gammel manuell bridgeport-mølle.

Oppsett er avgjørende for maskinering av metaller med ethvert håp om nøyaktighet og fornuft. Stålstativ, tykt betonggulv, helt i vater og boltet! Du vil danne deg den oppfatning at himmelen må være laget av tykk betong!

STOR HEMMELIGHET OG TEKNIKK FOR Å NIVRE EN MASKIN !! 1. INGENTING ER STIFT I SELV. VIRKELIG. 2. Nivå DIAGONALT! Start med "catty corner" føtter og sett nivået på linje med linjen mellom dem. 3. Bytt til nivellering av de to andre føttene. Du vil legge merke til at denne justeringen ROTERER/VITER **RUNDT** Linjen mellom den første utjevningen av hjørnene. 4. Gå tilbake til disse to siste trinnene. Det gjør det utrolig enkelt og RASK å få en maskin veldig i vater. Jeg bruker denne teknikken (modifisert for mange flere føtter) for å utjevne 140′ x 20′ Gantry-bordseksjoner til innenfor et par tusendeler. Det er humoristisk ENKEL. Når du først forstår og ser klart HVORFOR det er enkelt, vil det ikke lenger skremme deg ved å utjevne noe.

Virkelig? Høres ut som jeg burde skynde meg ut og skru gulvet hele maskinverkstedet mitt. Hvis det å lese innlegget ditt hindrer noen i å samle en maskin eller et verksted, er IRRC den eneste maskinen jeg gadd å nivellere i den grad å få boblen på maskinstanderen min til ikke flytte mer enn ett graticule-element på bordet var min wire edm, og det er fordi det gjør oppsettet enklere når du justerer ting i tanken. Du kan vikle opp jekkskruen på det ene hjørnet av min Harrison l5a dreiebenk, og det gjør ingen observerbar forskjell på sengvridningen på maskinistnivå. Og det er bare en mellomstor motordreiebenk på fabrikkstativet. Faktisk sier fabrikken at det bare skal jevnes ut slik at kjølevæsken renner ut riktig. Hvis du har en gammel antikk med delt fot og hodestøtteføtter eller noe som fabrikkstanden har stivheten til en våt nuddel til å begynne med ymmv, men det er ikke avgjørende for alle tilfeller å ha noe håp om nøyaktighet. Merk deg, jeg er ikke en av de menneskene som hevder å kunne jobbe med submikrons nøyaktighet i et ikke-temperaturkontrollert miljø...

Etter hvert som maskinene blir større, blir det mer kritisk å nivåere dem. De kan bli så tunge at de synker under sin egen vekt. De virkelig store tingene faller ofte på et lag med fugemasse på betongen slik at de får 100 prosent kontakt. Mindre enheter har nok stivhet til å selvnivellere for det meste, så du bare shims for å unngå vibrasjoner.

Det er ikke å dele hår eller å være for analt å si at en dreiebenk spesifikt bør jevnes ut før bruk.

Jeg har fraktet atlas-dreiebenker i full størrelse med støpejernsstativ til makerfaire for live maskineringsdemoer med gaffeltrucker og fortsatt jevnet dem i vater før bruk.

Hvis du har tid og penger til å faktisk kjøpe en dreiebenk, er det naturlig at du har tenkt å lage noe mer komplekst enn en sylinder eller i det minste bruke en betydelig sum penger på hobbyen din. Så for å være helt ærlig forstår jeg ikke begrunnelsen og tullete bak å bare se bort fra å ta 20 minutter på å jevne dreiebenken. Hvis du ikke har tid til å utjevne den, bør du sannsynligvis ikke bruke en.

Du kan slippe unna med at en mølle er ute av nivå, men en dreiebens iboende nøyaktighet avhenger av at den er i vater på grunn av komplekse problemer med dreiemoment som overføres til en ikke-planet seng. Det trenger ikke å bli utjevnet med Micron-nøyaktighet, men du bør prøve å gjøre det så jevnt som du kan. Hvis du har nok dreiemoment, kan du forvrenge rammen over tid fra å kjøre den hvis den er virkelig ute av nivå. Dette er ikke kritisk for mikrodreiebenker, men ja, hvis det er ute av nivå, vil det også påvirke nøyaktigheten av målingene dine og kan skape ujevn slitasje på sengen din til sal og gibs. Over tid kan dette skape en svært vanskelig å reparere tilstand på sengen, og det vil gjøre forsøket på å få nøyaktighet og spill og vibrasjoner slått vekk hardere og vanskeligere.

For noe som en Taig dreiebenk eller en liten Seig, noe som ikke har mye masse er det mindre kritisk. Hvis det er en monarch 10ee verktøyrom dreiebenk eller til og med en South Bend noe med betydelig masse, ber du bare om problemer. Hvis du har tid til å bruke en dreiebenk, må du ikke behandle den som en motorsykkel, ta 20 minutter og jevne den ut. Hvis du ikke finner tid til å gjøre det, bør du virkelig ikke bry deg om å lære maskinering fordi du ikke vil ha tålmodighet til å lykkes med det.

Drew, les kommentaren min helt igjen. Harrison-installasjonsdokumentasjonen sier at det ikke er noe spesifikt behov for å nivellere denne dreiebenken utover å sørge for at kjølevæsken renner ut. Sier du at produsenten av denne maskinen tar feil, og at jeg bør ignorere det? Igjen fordi du ser ut til å ha gått glipp av det. Den har et stort stivt stålstativ som selve maskinen ble skubbet til på fabrikken (som fabrikken også anbefaler at du *aldri* rutinemessig bør skille maskinen fra for transport fordi fra hverandre VIL støpejernsrammen til maskinen krype over tid og kreve omjustering). Den ble designet for å bare kastes på plass og brukes. Ingen av nøyaktigheten avhenger av at stativet er satt i vater på betonggulvet (som også er bare 4 tommer tykt, selv om det har fibre i seg), og jeg har testet det med maskinisten min på salen under forskjellige forhold etter å ha vært bevisst utelatt i flere dager for å la den krype. Dette er en 1700lb maskin, ikke en kompakt skrivebordsmodell. Det er også en motordreiebenk, ikke en dreiebenk for verktøyrom, men jeg maskinerer ofte lagerseter til akseptable grenser og andre ting som er nærmere toleranse på den til nøyaktigheten til måleutstyret og miljøet mitt, i 17 år på denne modellen så langt (jeg er på min andre fordi jeg brukte sengen på den første, slipe økonomien, beholde samme verktøy, pluss at jeg fortsatt har den første som slipebenk i et annet rom)

Du kjenner kanskje igjen et av aliasene mine fra andre steder, bortsett fra at jeg har gitt avkall på omdømmenarsissisme på YouTube, fordi folks kommentarer skal stå og falle på det tidspunktet på faktaene deri, ikke deres rykte eller hvor mange fans de må engasjere seg i slangende fyrstikker. Det er også grunnen til at jeg tok innholdet mitt fra youtube + trakk galleriene mine. Det handler om å tjene penger nå. Jeg er ikke engang sikker på hvorfor jeg kommer til hackaday i dag. Faktisk takk for at du hjalp meg med å ta en avgjørelse om det også.

Dude, jeg mente ikke hat, chill. Hvis kommentaren om en fyr du ikke engang kjenner gjør at du ikke kommer hit lenger, ville jeg synes det var skuffende.

Jeg har sett maskiner gå sakte over gulvet når det er stort og ikke plant og brukt til mye tungt arbeid. Jeg er sikker på at jeg ikke har vært den eneste som har sett det.

Fyren som lærte meg maskinering helt i begynnelsen pleide blant annet å bruke lasernivå 100+ tonns motordreiebenk for et firma som heter Elliot, kjent innen marine- og atomindustrien. Dette er ting han fortalte meg og som jeg ble ledet til å tro er riktig.

Jeg trengte aldri å sørge for at urmakerens dreiebenk på en benk var helt i vater for å få gode deler ut av den, men så igjen var det en dreiebenk med enkeltseng, så kanskje det hadde noe med den å gjøre, og den kunne ikke vri seg så mye.

Jeg tror ideen er med en hvilken som helst seng som ikke er en enkelt rundstang eller noe som er under mye vekt, og dermed blir mye underskjæring av dreiemomentet negativt påvirket av ting som å være ute av nivå.

Jeg vet at noen ganger kommer kommentarene mine på siden ut som en vet-det-alt, men jeg mener egentlig aldri å være frekk i det hele tatt. Hvis jeg føler at jeg vet at noe er riktig der jeg føler at jeg har noe jeg kan legge til, legger jeg det til. Jeg har mye merkelig unik erfaring med ting som dette, og jeg later ikke som jeg vet alt, ellers vil jeg bare si at jeg har rett, jeg er sikker på at det er formildende omstendigheter. Jeg sier at dette er det jeg ble lært, og ikke la noens uenighet med deg hindre deg i å nyte denne fantastiske siden. Du kan alltid velge å ignorere noen hvis du vil.

Jeg er midt i en "Se før du hopper"-leksjoner. Jeg kjøpte en mini dreiebenk, og begynte å lære. Problemet er at dette virkelig er et praktisk ferdighetssett. Jeg har ikke tid. Nå sitter jeg fast med en minidreiebenk jeg ikke har tid til å bruke, og et par hundrelapper med verktøy til den.

Jeg er ikke sikker på at jeg forstår klagen her. Med mindre innsats (og noen YouTube-videoer) kan du få anstendige resultater. Bokstavelig talt, med noen timers tid, kan du oppnå kvalitetsresultater.

Jeg jobber med flere jobber, og har et ganske sykt familiemedlem. Har bokstavelig talt ikke tid eller penger til å finne en ny ferdighet som dette.

Jeg er ikke sikker på fordelene med de kinesiske maskinene. Det er mange aktuelle fortellinger om sorg. Precision Matthews har et rykte som en bedre leverandør, men denne karen har hatt en god stund med sin nye maskin.

Også bildet av dreiebenken som sitter på et bord laget av 2x4s og dekkskruer eller spiker viser en grunnleggende feil ved installasjonen av denne klassen dreiebenk. Dreiebenken vil ikke være stabil på en støtte som dette og vil ikke fungere til sitt beste potensial. Det vil være mer utsatt for skravling og konisk skjæring på lange kutt.

Hvis en ekte maskinistnivå brukes til å justere dreiebenken, vil du kunne se dreiebenken vri når du trykker ned på benken med hånden. Det må virkelig stå på et stålstativ av noe slag, shims til nivå, og stativet må boltes ned. Min South Bend dreiebenk av lignende størrelse er montert på et fabrikkstativ, og jeg kunne lett se endringer i dreiebenkens justering med mellomlegg så tynne som aluminiumsfolie under føttene.

Du vil bli mye mer fornøyd med dreiebenken hvis den er riktig justert. Google «Leveling a dreiebenk» (den trenger egentlig ikke å være vannrett, bare rett, som kan bestemmes med en maskinists nivå. Det er OK hvis den er jevnt tiltet.)

Wow, dette var en flott artikkel, og som tidligere maskinist kan jeg si at rådene som ble gitt var utmerket.

Og hvis du virkelig er uheldig, finner du et godt tilbud på en fin dreiebenk med flat belte. Når det er sagt, er det ett jernverk/kunstner der ute med en dampdrevet butikk. (og var på HAD også tror jeg)

Atlas dreiebenker kan være anstendige, men de ser enten ut til å være de som knapt er brukt eller hardt brukt. 12″ (selges også som "Craftsman Commercial) er en veldig god en.

Logan (og 10-tommers Montgomery Ward laget av Logan) og South Bend benkedreiebenk har en rikelig tilgang på deler på bruktmarkedet, sammen med Atlas. Det er også noen nye tredjepartsdeler. Noen Atlas- og Clausing-deler er fortsatt tilgjengelige fra Sears. Logan tilbyr fortsatt en rekke nye reservedeler. Grizzly kan ha noen deler igjen til South Bend.

Kjøp aldri en LeBlond eller Monarch (eller stort sett alle andre) som mangler deler, spesielt ikke de større modellene. Unntaket kan være Monarch 10EE på grunn av dens svært lange produksjonshistorie og popularitet.

Jeg har en Monarch 12CK (14,5 tommer faktisk svingdiameter) som jeg reddet fra et skrotverk for $400. Det var en dekkplate på hodestokken jeg måtte lage. Den hadde en ødelagt clutchspak (snudde en ny del og sveiset på støpejernsspaken), og bakstokken manglet pluss at en av de fire girspakene var i dårlig stand. Jeg var heldig å finne en 12CK på eBay med en ødelagt girkasse. Etter å ha overbevist selgeren om å dele den ut, fikk jeg første dibs for girspaken og bakstokken. Resten av dreiebenken gikk fort til andre 12Cx eiere som trengte deler.

Samme historie med en 17×72” LeBlond 'trener'. Kjøpt på auksjon, mangler en haug med deler. Fant en på eBay med en kortere seng som var veldig dårlig slitt. Jeg fikk delene jeg trengte for å fikse mine for å selge til en butikk som jobber med Caterpillar-maskiner. De trengte noe langt nok til å holde akselakslene.

Det er virkelig forskjell på merkene. Det er en avveining. Mange South Bends, Atlas og Logans ble laget for skoler og hjemmebutikkbruk (det er derfor Wards og Sears). De er ikke high-end produksjonsbutikkmaskiner. Når det er sagt, vil de brukte ofte være i bedre form fordi de satt i skoler, garasjer og kjellere på tomgang mesteparten av tiden. Mange LeBlonder og monarker er fillete fordi de ble jobbet i hjel i produksjonen som forårsaker den verste slitasjen i konsentrerte områder. Du må bare finne den diamanten i roughen. Når det gjelder 10EE, bør du sørge for at du alltid ser den under strøm. De har komplekse, dyre stasjoner, og selv om de har eksistert lenge, var det flere drivsystemer, så det spiller noen rolle hvilke produksjonsår du er i. Du må lære om problemene som er vanlige i enhver maskin du vurderer. LeBlond hadde for eksempel et problem med visse tidlige servodrivsystemer som gjør dem vanskelige å fikse. Tidligere og senere maskiner er helt fine.

Du har rett i at du ikke kjøper noe med ødelagte komponenter som er vanskelige å erstatte som støpegods. Jeg har ikke noe imot tullete håndtak eller ekkelt utstyr, for i verste fall kan du lage dem selv. Hvis du ikke kan se den under strøm, kjøp den for ikke mer enn skrapverdien. Hvis veiene er revet opp, gå bort. Hvis den har sittet ute, glem den med mindre den er gratis og du vil ha et prosjekt.

TRENGER du en dreiebenk, gå for all del og kjøp en ny som passer dine behov og fortsett med det. Hvis du bare VIL ha en dreiebenk, ta deg god tid og hold øye med et kupp. Se etter små butikker som stenger. Jeg har også sett ting bli veldig billig på auksjoner i tungindustrien. Det er veldig vanlig at en stor industribedrift har et lite underbrukt maskinverksted bare for reparasjonsarbeid, selv om deres primære arbeid ikke er maskinering. Folkene på auksjonen er vanligvis ikke der for ting utenfor hovedlinjen i virksomheten. Mange gårdsauksjoner vil også ha lite utstyr lite brukt.

Jeg kjøpte en Bridgeport-mølle fra et selskap jeg jobbet for. Jeg så en veldig fin Bridgeport som satt der i butikken dekket av støv og stablet opp med ting. Jeg visste at det var hyggelig fordi all skraping på maskinen var superfrisk fra fabrikken og bordet var feilfritt (noe som er sjeldent). Jeg ba fyren om å gi meg beskjed hvis de noen gang ønsket å bli kvitt det. Han ba meg laste den opp og få den ut derfra og ba om en kasse øl. Han sa at ingen der visste hvordan de skulle bruke den, og at han ville ha plassen.

Noen ganger kan du finne en virkelig avtale på en 460V-maskin eller en trefaset, bare ta hensyn til og ha en kilde for en erstatningsmotor eller muligens en VFD. Vit at mange mennesker vil gå bort uten å undersøke hvor mye en konvertering vil koste.

Se etter krasjmerker på krysset og sammensatte lysbilder. Disse pleier å være vanlige på dreiebenker i skolebutikker, spesielt når lærerne ikke viser elevene hvordan de kan unngå å kjøre vognen inn i chucken.

På dreiebenker kan en krasj være ganske ødeleggende, spesielt på de mindre. Spesielt utsatt for krasjskader er 13-tommers "trener"-versjonen LeBlonds. De fleste av tannhjulene i hodestokkene deres er bare 5/16 tommer tykke.

"Trener" LeBlond dreiebenkene er bygget lettere (men veier fortsatt mye) og er enkle å identifisere ved svingdiameteren som er støpt inn i fronten av hodestokken i en forsenket firkant. De har ikke LeBlond-navnet støpt inn i hodestokken eller noe annet sted.

Når du ser på en gammel dreiebenk, bør du teste *alle gir*, og sjekke alle kraftmatinger i begge retninger. Hvis det er variabel hastighet, vil du kjøre det gjennom hele området. Eventuelle dårlige lyder og du bør gi den videre, med mindre du vet at du kan få deler eller reparere den.

Det andre store trikset for å kjøpe gammelt jern er et mye omtalt på maskinistforumene, men jeg ser ikke nevnt her: gå inn *veldig, veldig, veldig* informert. Gå til nettsteder som praktisk maskinist, hobbymaskinist, hjemmebutikkmaskinist og vintagemaskiner. Les om noen som tok med deg maskinen du tenker på hjem. Se Youtube-videoer om den modellen. Finn en bruksanvisning på nettet og se hvilket tilbehør selskapet solgte for den i dag. Jeg har vært på utsalg og kjøpt maskiner der over i en bøtte, under en benk på den andre siden av butikken var et tilbehør jeg ikke ville ha funnet eller ikke ville ha funnet for mindre enn prisen på maskinen på eBay , og bare for å spørre kom den til den opprinnelige prisen. Les om hvordan du vurderer tilstand og påpeker problemer når du forhandler om prisen. Ikke vær redd for å gå bort når det viser seg at hele drivsystemet er byttet ut med noe som er brosteinsbelagt og ingenting som originalen.

I mitt tilfelle prøver jeg å gå inn i et maskinkjøp med kunnskap om, som et minimum, hva tingen veier og hvor mange deler den kommer inn i, forhåpentligvis hvordan de delene vil se ut eller hvor mye de vil veie alene. Jeg brøt til slutt og kjøpte en hengende lastcelle midt under å hente hjem Alexander Pantograph 2A jeg kjøpte i fjor for å være sikker på at det å bære brikkene inn i kjelleren med venner og ingen vinsjrigging ville være i det minste rimelig trygt, siden det var i stykker og lastet inn i bilen min (du leste riktig — bil) ved en gaffeltruck. Ikke plukk opp noe utover din evne og ikke bruk uprøvd, ikke-klassifisert rigging – kjøp ting du kan stole på slik at ingen blir knust.

Til slutt, ikke vær redd for gammelt jern! Det er gøy, det er kjempebra, det har en ekte historie. Jeg elsker min 30k+ pounds av kjelleren båret og vinsjet maskinverkstedet. Jeg vil bare at folk som leser artikler som dette skal vite hvor de skal gå for å bli ordentlig informert før de havner i en dårlig situasjon eller enda verre, noen blir skadet når de prøver å gjøre noe de ikke burde. Riktig forberedelse sparer *store* mengder arbeid senere.

Faktisk, HADDE forfattere/redaktører, ville en funksjon på Vintage Machinery vært ganske kul. Kanskje/spesielt en på Keith Ruckers bokskanner og den store mengden informasjon de har...

Seconded-hackaday har gjennom årene gjort noen gode artikler om seriøse maskiner, men det har for det meste vært loddejernet 3D-utskrift. Det ville ikke være en strek å av og til fordype seg i faktiske maskinverktøy som dette i en serie med artikler for å gi folk det grunnleggende om hvor de trenger å begynne å forske og lete etter seriøs forståelse. Dette stedet er ikke praktisk maskinist, men det er et enormt utvalg av ting du kan gjøre som produsent hvis du forstår en grunnleggende mølle og en dreiebenk!

Jeg startet med usa laget Taig manuell mølle, kjøpte til slutt dreiebenken deres. Taig-greiene er godt laget - men forvirrende enkel robust konstruksjon. De har god kundestøtte, jeg har til og med snakket med dem om tekniske modifikasjoner - de er virkelig åpne hyggelige mennesker som lager de mest kraftige mikromaskineringsverktøyene i USA.

Taigs eneste virkelige ulempe er at dreiebenken deres ikke har noen gjengefeste. Jeg skulle ønske de bare ville lage en allerede! Ikke la deg lure av gumband powerfeed-den fungerer bra, og er designet på den måten for sikkerhet. Hvis den går i stykker - trenger du en større dreiebenk. Den er kun laget for mikroarbeid. Men det er jævla billig!

Har en venn som nylig kjøpte deres cnc mill- kvaliteten på basisstøpegods har faktisk gått opp, byggekvaliteten er der fortsatt. Jeg vet at skolen jeg gikk på for å lage ur, bruker dem også – ettermontert til å koble til maskinklokkeplater, men det var år siden. De kan gjøre godt mikroarbeid hvis du virkelig justerer dem nøye.

Ikke tilknyttet Taig, akkurat som tingene deres. Sherline er godt laget, men på langt nær så biffig eller stiv. Dreiebenken deres har imidlertid gjengefeste. Hører du ennå Taig???

Jeg har restaurert en gammel Atlas dreiebenk med hjelp til å fungere og oppgradert til kraftkryssmating. Utsendte - de er ofte utslitte og veldig banket opp. De kan jobbe anstendig hvis de blir tatt vare på. Gammel jern- forskning. Her i USA er nok de beste vanlige gamle dreiebenkene southbends. Monarch 10EE er overkill for de fleste uformelle produsenter - men hvis du vil ha presisjon, har de det. Mer jern betyr mer maskinstivhet betyr mer presisjon. Se etter bankende måter nær spindelen og krasjer fra chucken inn i salen! Det vil spare deg for mye sorg nedover veien hvis du unngår ting du finner det på. Dreiebenkene kan skrapes om, men det er veldig dyrt. Best brukte ting du finner i eiendomssalg av gamle maskinister. Unngå fristelsen til å kjøpe ting som kom fra bruk av høyskoler eller studenter - det blir ofte misbrukt og sterkt ødelagt. Craigslist er din venn hvis du ser etter gamle butikker som stenger utstyr. Ebay er vanligvis dyrere. Maskinist eiendomssalg er en gullgruve for rimelige kvalitetsverktøy og verktøy.

Verktøy VIL utgjøre størstedelen av kostnadene ved å eie en mølle eller dreiebenk. Taig mill kostet meg rundt 800 for 8 år siden - og kostet umiddelbart rundt 800 til for å få virkelig verktøyet opp med tilbehør som gode skrustikker, kuttere og måleverktøy etc. Tallet i historien om å bruke halvparten av det du har på maskinen er veldig korrekt.

Husk at du bare betaler for kvalitet én gang. Hvis du kjøper et verktøy som ikke kommer til å vare, vil det ende opp med å koste deg mer penger. En dreiebenk du planlegger å bruke en stund er en seriøs investering, undersøk grundig før du kjøper fordi det er mye søppel der ute - som en metalldreiebenk fra havnefrakten i en butikk i nærheten av meg som har morse-taper tailstock-senteret kastet inn i 3-kjeve hodestokk-chuck-ødelegger det. Undersøk nøye før du kjøper! Og når det er mulig - sjekk passformen og spillet til maskinverktøysglider og måter personlig før du kjøper noe utslitt. Noen ting kan for alltid gjenoppbygges - som en Bridgeport-mølle. Velg...med omhu.

Schaublin 102 jeg arvet fra bestefaren min – bare fra mine døde, kalde hender! Et presisjonsvidunder...

Jeg eier en! Beste lille presisjonsdreiebenk som noen gang er laget uten hender. Hvis du vil lage klokker eller presisjonsinstrumenter, blir det ikke mye bedre hvis du har en av de fullt utstyrt. Hyggelig å se noen som setter pris på slik kvalitet, de fleste har aldri hørt om dem

For de av dere som leter etter en kilde. Det er en fyr på You Tube som heter Ox Tools og heter Tom Lipton som lager en video om hvordan man kjøper en dreiebenk. Det er mange av dem på You Tube, men dette er en av de beste. Tom selv er en meget dyktig maskinist som har en daglig jobb med å lage prototyper ved et av våre nasjonale laboratorier (jeg tror det er Lawrence Livermore, men husker det ikke). You Tube har faktisk et veldig aktivt maskinistsamfunn, og det er en fantastisk blanding av hjemmespillere, pensjonerte genier og profesjonelle maskinister (som jeg beundrer fordi du virkelig må elske jobben din hvis du er maskinist på jobb og maskin i hjemmebutikken din for moro). Et godt eksempel på en proff som også er hobbyist er Adam Booth som er kjent som ABOM på You Tube.

Slå opp Robrenz, Clickspring på youtube også. For ordens skyld, å jobbe som maskinist suger. Å måtte lage ting du ikke vil lage for andre mennesker og gjøre det i en hast slik at sjefen din ikke roper på deg og jobbe rundt ødelagt utstyr, det er bare ikke gøy. Å bearbeide for deg selv som de fleste gjør på YouTube og du ser prosjektene deres de gjør for seg selv, er det stikk motsatte, og det er svært gledelig.

Ja, Clickspring er etter min mening det BESTE gratis innholdet der ute. Produksjonsverdien er utrolig. En ting å merke seg...de aller fleste profesjonelle og avanserte amatører på YouTube bruker gamle jernmaskiner. Det mest bemerkelsesverdige unntaket er Chris fra Clickspring som bruker en Sherline og en Seig kinesisk dreiebenk. Jeg er også sikker på at han optimaliserte den kinesiske maskinen fordi kvaliteten på arbeidet viser gjennom. Her er noen å sjekke ut som kanskje allerede er nevnt.

Vintage Machinery.org – gå til kilden for å gjenopprette gammelt utstyr. Nettstedet hans har manualer for hundrevis av gamle maskiner.

Clickspringprojects.com – Chris lager vakre klokker og videoinnhold. Også noe metallurgi og støping.

Turnwright maskinverksted – en proff jobbbutikk med mye reparasjonsarbeid, maskinombygging, plasmakamera, sveising, maskinering

Abom – Adam Booth er en proff tung maskinist på jobb og restaurerer maskiner hjemme. Du kan se hvordan han beveger dem, vurderer dem og forbedrer dem.

Ox Tool Works – Tom Lipton er en superpresisjons- og målenerd og er en profesjonell maskinmester ved et nasjonalt laboratorium. Han viser også hvordan man vurderer en dreiebenk.

Quinn Dunki – forfatteren vår ovenfor, "Jill of all trades", kan bygge deg en Apple II, fikse flipperspill, racerbil, oppvaskmaskin og treningssykkel. Ny til maskinering, følg hennes søken.

Tubal Cain – sannsynligvis bestefaren til alle you tube-maskinister. En pensjonert butikklærer og maskinist. Reparasjon, dampmaskinkonstruksjon, maskinrestaurering, støping. Tenk på en kul bestefar med maskinverksted i kjelleren og støperi i garasjen.

Det er mye mer, men start der og se hvem de liker og abonnerer på. Jeg garanterer at hvis du bruker litt tid på å se dem, vil du vite hva du skal kjøpe. De er alle veldig tilgjengelige etter min mening og vil hjelpe deg når de kan.

NYC CNC – selvlært fyr som ble proff og åpnet sin egen jobb og prototypebutikk. Veldig CNC-sentrisk og go to guy for Fusion360 Cad/cam-trening som er den beste der ute. Jeg tror mange produsenter vil være interessert i CAM-systemene siden de er kombinasjonen av maskinering og databehandling.

Utmerket liste. Hvis du ser på den høyere enden av manuell maskinering, er mine 2 tos Robrenz og Stefan Gotteswinter.

Hvis du er interessert i å skrape eller bygge om presisjonslysbilder, er Stefan en fyr til og med Robrenz abonnerer på også ;)

Virkelig morsomme kommentarer, interessante prosjekter, stor produksjonsverdi, og ser ut til å kunne sakene sine. Også en fin vektlegging av "hjemmebutikk" fordeler/ulemper ved forskjellige ting, mens noen andre kanaler har et mer profesjonelt/industrielt syn gitt det er deres daglige jobb.

Hold deg til den gamle vippeverktøystolpen. Lær hvordan du sliper dine egne verktøy. Høyhastighetsstål og kobolt fungerer godt for nesten alle hobby-dreiebenker. Du kan spare mye penger i forhold til å bruke karbidkuttere. Du kan slipe et hvilket som helst formverktøy du trenger for å komme inn i en krok eller krok for å lage et kutt. Alt du trenger å gjøre er å redusere hastigheten litt slik at du ikke brenner dem opp. Du kan kjøre en skarpere kant med mer avlastning for å lage veldig fine kutt med mindre kraft og mindre nedbøyning. Det er noen eldre Taiwan-lagde dreiebenker der ute med herdede måter som er ganske gode.

Jeg vet hvor du kommer fra mann. Jeg er bare 34, men jeg lærte av en fyr som deg som lærte meg akkurat det. Å lære å slipe dine egne verktøy er utfordrende, men ikke vanvittig vanskelig. Når du først forstår kuttegeometri kan du lage et verktøy for å kutte alt ganske enkelt, selv fra ødelagte bor.

Karbid brukes til alt selv i profesjonelle butikker med mindre du bruker en gigantisk skallfres uten innsatser, men høyhastighetsstål er faktisk bedre for visse ting, og mye billigere. Jeg har til og med laget karbid fra bunnen av som i pulvermetall, jeg pleide å jobbe som karbidmaskinist. Det er faktisk tonnevis av karbidkarbider, men tingene har sine begrensninger. Hvis du begynner, tror jeg du bør lære med høyhastighetsstål bare for å forstå hvordan varme påvirker arbeidsstykket og kutteren din, fordi du vil se om du skjærer feil hvis verktøyet endrer farge og mister temperamentet. Høyhastighets stålverktøy tvinger deg til å se på temperaturen på metallsponene du produserer og kutte med sikrere matehastigheter. Hvis du sliper verktøy av enten karbid eller høyhastighetsstål, vil du se forskjellen på alt dette og ha riktig eller feil skjæregeometri på kutteren din i den forbindelse bedre på HSS fordi du kan se at verktøybiten endrer farge og blir for varmt hvis vinklene dine er feil. Du vil ikke se det i karbid i det hele tatt, og hvis du ikke forstår det, kan du knuse verktøyet ditt.

Når det er sagt, vil du bli overrasket over hvor enkelt du kan slipe dine egne karbidverktøy også hvis du har en god diamantskive, som min GRS powerhone. Det går rett gjennom HSS også

Må være uenig med rocker aka lanterne tool post, med mindre du gjør noen alvorlig tunge kutt som du trenger veldig høy stivhet for. Verktøyposten for rask endring slik den eksisterer for øyeblikket når du får en godt laget er virkelig ikke annet enn en forbedring. Shimming-verktøy, bye bye - og det er virkelig ingen nyttig hensikt å måtte gjøre det, det er bare foreldet og ikke på noen nyttig måte

Å slipe dine egne biter, visst, med karbidbiter, ja. Men lanterne/vippe-verktøystøtter du kan beholde – en mindre stiv, verktøybit-vinkelendrende, oppsett-tidsødsløs gjenstand fra en svunnen tid.

Nye maskiner må være klar over at mange mindre maskiner ikke kan nå matingshastighetene og hastighetene for hardmetall for å gi en god finish. Viktig å vite at høyhastighetsstål er skarpere, karbid er mer holdbart. Jeg er også enig i å hoppe over lanterneverktøystolpen. Vært der, gjort det, vil ikke gå tilbake. Ingen god grunn til å bruke dem.

Min PM1127 har herdet måter så vel som G0602 og andre. Kinesiske maskiner har kommet langt og er mer enn tilstrekkelig for de fleste hobbyister. Indeksible kuttere fra steder som Shars er rimelige og et godt valg for nybegynnere. Jeg har noen få HSS-emner rundt om i spesielle situasjoner, men bruker for det meste bruk av indekserbare karbidinnsatsverktøy. HSS er ikke verdt bryet for meg siden jeg ikke engang har plass til en benksliper i min lille butikk eller tid til å lære ferdigheter og slipe verktøy. Kanskje en dag etter at jeg har blitt dyktig med de andre aspektene ved dette håndverket, kan jeg våge å slipe HSS-bits, men inntil da sparer den indekserbare karbiden mye tid og jeg får konsistente resultater. Jeg ville ikke ønske vippearmverktøystolpen til noen ... med mindre du bare liker å kaste bort tid på å bruke verktøy. Spesielt så rimelige som QCTP-ene er i disse dager.

Jeg har en Micromark 7X16. Det er de samme kinesiske tingene som mange andre selskaper selger. Den er identisk med SIEG C3 med en lengre seng og annen maling.

Jeg brukte over et år på å bygge den om (alle nye jibber, redesigne forkleet, nye topplager og legge vognen på nytt) bare for å få den til et punkt hvor den er nyttig for å kutte stål med den typen toleranser jeg liker. Vogn-jib-ordningen på disse dreiebenkene er ærefryktfull, så jeg redesignet det også.

Gjør deg selv en tjeneste - spar litt mer penger og kjøp større. 9 X uansett eller større. Den største maskinen du kan flytte og lagre på plassen du har. Disse små 7-tommers svinge dreiebenkene er rett og slett for små til å være nyttige for noe annet enn bittesmå, mykt materialarbeid, og når du har gjort nok dreiebenk til å være veldig god på en liten dreiebenk (hvis det er din første dreiebenk) vil ha en større uansett.

8×20 eller 9×20 dreiebenker er kloner av den østerrikske laget Compact 8. Til tross for at originalen er laget av Emco, er det et ganske kjipt design. V-veiene er små og den har ingen reversgir for venstre til høyre kutting. Det som er sprøtt er at ingen av selskapene som lager kloner noen gang har brydd seg om å fikse noen av manglene ved designet – bortsett fra å legge til en halvdårlig hurtiggirkasse i to forskjellige stiler.

Den ene typen har et par knotter for et svært begrenset antall gir, den andre har en enkelt, 9 posisjonsspak. Begge krever bytte av gir for hele spekteret av matinger og gjengestigninger.

Grizzly er det eneste selskapet som gjør en større overhaling av Emco x20-designet, som en 8-tommers svingdreiebenk i deres nye South Bend-linje. Det var en flopp av flere grunner og har blitt avviklet. Problemene, i ingen spesiell rekkefølge.

1. 8" i stedet for 9" sving. Den mest populære South Bend dreiebenken var 9-tommers swing Workshop. Å lage den nye 8" er en WTF? 2. Tannremmer istedenfor tannhjul i drivverket fra spindel til hurtiggirkasse. Uh, hvorfor? Gir fungerer, de er robuste, og de vil aldri skli. 3. Kryssslide og verktøystolpefeste er nøyaktig samme POS som brukes på Compact 8 og alle klonene. Den mest utskjelte delen av designet og *det* er det Grizzly valgte å ikke gjøre noe med. Slidesvalehalen er smal og lav og skruen er bare 5/16" (8 mm) i diameter.

Headstocken er en ny design, ser mye mer robust ut enn den typiske x20-en. Sengestøpingen ser ut til å bli forsterket mye. Girkassen ser ut som den er den gamle 9-tommers verkstedstøping tilpasset den nye dreiebenken. Forkleet ser ut som et helt nytt design, laget for å ligne Workshop-en, mens den halve mutterspaken ser ut som den kan være en direkte kopi fra Workshop-dreiebenken.

Hvis de hadde gjort det til en 9-tommers, ikke brukte tannremmer og i det minste inkorporert en forbedring av tverrsklien, kan det ha vært en anstendig dreiebenk. Med andre ord, en dreiebenk deler absolutt ingenting med x20.

Det x20-ene har å gjøre for dem er at deres enkelhet gjør dem ganske enkle å konvertere til lette CNC-dreiebenker. Jeg fikk en knapt brukt JET 9×20 for $50 og har jobbet sakte med en CNC-konvertering. Trenger å få bunnen sammen for å kjøpe en MC2100 PWM tredemølle motorkontroller.

9" sørbendene er flotte maskiner for størrelsen jeg anbefaler dem på det sterkeste. Jeg har hatt 3 asiatiske minimøller x1-2 deretter 3. To kommentarer til disse. Hold deg unna modellene med variabel hastighet, de mangler kraften du ønsker. Tannhjulene på x1 og x2 kan også være så slurvete å ødelegge biter, spesielt ved avbrutt kutt/hull. Også stivheten er veldig dårlig. 220V girhodet x3 er minimumsstørrelsen jeg ville vurdert for en hjemmemølle etter disse opplevelsene. Fortsatt fornøyd med 9” south bend, jeg har 4!

Jeg ville elsket en velutstyrt southbend, men alle vil ha en arm og et ben for dem selv banket opp. Du har rett i at variabel hastighet normalt er en dreiemomentbegrenser

Oppsett er avgjørende for maskinering av metaller med ethvert håp om nøyaktighet og fornuft. Stålstativ, tykt betonggulv, helt i vater og boltet! Du vil danne deg den oppfatning at himmelen må være laget av tykk betong!

STOR HEMMELIGHET OG TEKNIKK FOR Å NIVRE EN MASKIN !! 1. INGENTING ER STIFT I SELV. VIRKELIG. 2. Nivå DIAGONALT! Start med "catty corner" føtter og sett nivået på linje med linjen mellom dem. 3. Bytt til nivellering av de to andre føttene. Du vil legge merke til at denne justeringen ROTERER/VITER **RUNDT** Linjen mellom den første utjevningen av hjørnene. 4. Gå tilbake til disse to siste trinnene. Det gjør det utrolig enkelt og RASK å få en maskin veldig i vater. Jeg bruker denne teknikken (modifisert for mange flere føtter) for å utjevne 140′ x 20′ Gantry-bordseksjoner til innenfor et par tusendeler. Det er humoristisk ENKEL. Når du først forstår og ser klart HVORFOR det er enkelt, vil det ikke lenger skremme deg ved å utjevne noe.

Mye bedre å gå og bruke en annens dreiebenk. Jeg klarte nylig å gjøre omtrent 20 timers maskinering i en av mine lokale eng-fabrikker – de var interessert i prosjektet og hjalp gjerne: https://hackaday.io/project/53896-weedinator-2018

Om flytting av dreiebenk/mølle: Home Shop Machinists "Projects Two" har en utmerket artikkel fra en kar som flyttet det som ser ut til å være en 14×40-maskin inn i kjelleren hans. MYE ettertanke og forklaring.

På gammelt amerikansk jern: Jeg har en 70 år gammel South Bend 13×36 som er markant dårligere enn min venns kinesiske 13×40. Begge er tunge, solide maskiner; skiver og slikt er alle metall på begge maskinene. Min SB har mye mer tilbakeslag i kryss- og sammensatte lysbilder og merkbar slitasje på veiene. Makshastigheten på den kinesiske dreiebenken er dobbelt så stor som for SB. SB har ledeskrue, den kinesiske modellen har blyskrue og matestang samt spindelbrems. Det flate beltet på min SB har en tendens til å skli og løsne remskivene. Viktigst: SB har slitasje på spindellagrene, så mye at spindelen av og til 'hopper' et par millimeter på et kraftig kutt.

Bunnlinjen: gammelt jern er flott hvis du vet hva du skal se etter i 'slitasje'-avdelingen. (Jeg kjente noen, men ikke alle.) Men det kan godt være et like mye prosjekt som en ny kinesisk maskin.

Diverse: Karbid er flott for høy hastighet og for harde ting som 316 rustfritt stål, ikke så bra for avbrutt kutt; det vil flise og sprekke.

QC-verktøyinnlegg bør sannsynligvis være ditt første verktøykjøp etter biter; en verktøyholder med lanternestolpe er en frustrerende skrekk. Skaff deg et par ekstra verktøyholdere, og sørg for at du har en for en avskjæringsbit.

Lær hvordan du bruker en 4-kjeft uavhengig chuck. Når du forstår det, kan du sentrere en jobb på bare noen få minutter, mye mer nøyaktig enn en selvsentrerende jobb med tre kjever.

Jeg var endelig i stand til å gigle hva QCTP og Lantern post verktøyholder betydde og ser ut, alt dette snakket om dem gjorde meg forvirret. Hurtigskifteverktøyinnlegg

Det er mange gamle ting innen maskinering som fortsatt er veldig nyttige. Shapers er for eksempel ikke noe som de fleste steder til og med bruker lenger, men de er flotte for visse ting. Lanternverktøystolper er en av de få tingene som er helt ubrukelige fordi de bruker en vippe ofte til å stille inn verktøyhøyden som effektivt endrer vinkelen verktøyet du bruker møter senterlinjen til arbeidet ditt som endrer skjæregeometrien i forhold til arbeidsstykket. Uansett hvordan du ser på det er de helt ubrukelige på dette tidspunktet. Det er mange dårlig laget verktøystolper for hurtigbytte (QCTP), og de forårsaker også mange problemer, men en godt laget fungerer bare mer riktig enn en lanterneverktøystolpe

Tro det eller ei, det er mye high-end amerikanske og sveitsiske ting i Kina, de kjøpte mye av vårt gamle utstyr spesielt fra sveitserne etter 1970-tallets kvartsklokke-krisen som nesten avsluttet urmakerindustrien.

Jeg vil ikke si at alt utstyret deres er på nivå, men de har noe anstendig utstyr der borte.

Jeg husker en stor dreiebenk fra Harland og Wolff Belfast som ble eksportert som base for en CNC dreiebenk (men dette var en skolebuss-spesifikasjon)

Det er også viktig å vurdere: den billige dreiebenken du har som kan gå i stykker om noen måneder, er bedre enn den utrolige, ultrapålitelige dreiebenken du aldri kommer deg rundt med å kjøpe.

Jeg har nettopp kjøpt min 5. maskin. En britisk Parkson 2N horisontal fres fra 1968 med vertikalt hode, universalhode og sporhode. Betalte bare $800 for den, solgte min minimølle for å betale for den. Jeg startet med en 7×14 mini dreiebenk, så fikk jeg minifresen. Deretter hentet en tysk Deckel KF12 pantografmølle for $600 (måtene er i utrolig stand, nødvendig for å bytte motorer). Så hentet jeg en Monarch 16CY (18,5" sving og 78" mellom sentre) for $800. Det er et enormt beist. Den er slitt og veldig skitten, men fungerer fortsatt utmerket. Det kommer ikke til å holde superhøye toleranser, men det får jobben gjort. Det vil blåse bort all importdreiebenk som jeg har råd til å kjøpe.

Ikke bare er det vanskelig å flytte de store tunge maskinene, men å drive dem kan være en utfordring. Deckelen var 575v 3-fase så jeg kunne ikke finne en passende VFD for å drive den. Motorene ble uansett beslaglagt. Så jeg byttet bare ut motorene med hyllevare enfasemotorer. Heldigvis var Monarch allerede konvertert til enfaset, jeg måtte bare koble opp en ny kontaktor for den. Jeg jobber fortsatt med hvordan jeg skal drive Parkson. Den har en 10HP 3-fase 208v-motor for spindelen, en annen 3HP 3-fasemotor for strømforsyningene og enda en liten motor for kjølevæske. Jeg ser på 2 VFD-er for å kjøre den, og noe sånt som en 60A 240V-krets kjører tilbake til panelet.

Kvaliteten på stålet i disse gamle maskinene er langt bedre enn de nye maskinene. Ikke bare i komposisjon, men også i passform og finish.

Hvis du er interessert i mer informasjon om strømavtakermaskiner og å snakke med andre Deckel-eiere, ta en tur over til Yahoo Groups "Pantorgraph Engravers." All slags god informasjon og manualer, som var veldig nyttig å ha mens jeg bryter ned Alexander 2A og lastet den inn i sedanen min.

Ved å kjenne noen andre kjellerbutikkmaskiner, vil standardmetoden for den Parkson være en 15~20HP roterende faseomformer med VFD-er for å utføre hastighetskontroll på hver av disse motorene. Vanligvis gjøres den typen konvertering for å kjøre gamle 80/90-talls CNC-freser i et hjemmebutikkmiljø, der VFD-ene allerede er levert som en del av kontrolloppsettet for maskinen. Hvis du ikke har behov for kontrollsignallinjene for grensebrytere og lignende på den manuelle fresen, ville jeg hoppet over VFD-ene helt og bare løpe av rotatoren. Bare husk at du har tap i hvert trinn i den konverteringen, så du må øke størrelsen på alle omformerne for å ta hensyn til det og hele lasten de skal kjøre.

Sidenote: Jeg har aldri vært i stand til å finne en enkelt (eller poly) fase til 3 fase konverterende VFD i noe over 3HP rating. Jeg har alltid antatt at du *må* bruke en roterende over den størrelsen med en 3-fase til 3-fase VFD etter den. Savner jeg noe der?

Jeg tror det er omtrent riktig. Det er store VFD-er, men de blir veldig dyre over 5 HP. Rotatoren vil heller ikke være billig, men kan drive alt av trefasegiret ditt forutsatt at du bruker ett om gangen. De to ulempene med roterende er at du må overdimensjonere dem og de bråker. American Rotary lager noen modeller du kan sette ute og jobber med mange hjemmemaskinister. De sponser Vintage Machinery.org og jeg tror du kan få en rabattkode derfra.

Jeg jobber fortsatt med hvordan jeg skal drive Parkson. Den har en 10HP 3-fase 208v-motor for spindelen, en annen 3HP 3-fasemotor for strømforsyningene og enda en liten motor for kjølevæske. Jeg ser på 2 VFD-er for å kjøre den, og noe sånt som en 60A 240V-krets kjører tilbake til panelet."

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Melbourne_Terminal_Station.JPG/320px-Melbourne_Terminal_Station.JPG

Et par poeng, snakket som en person som har begynt med maskinering i løpet av de siste 4 årene: 1. De er ikke supervanlige, men avtaler kan bli funnet: Jeg fikk en stor Enco boremaskin for $400 på Craigslist, som jeg bygd en roterende faseomformer fra en motor som jeg hadde hentet fra søppelcontainer. Og jeg fant en South Bend tung 10 dreiebenk på en offentlig auksjonsside for $500. Jeg måtte kjøpe den usett, men den viste seg å være ganske fin. Det krevde 3-faset strøm, men jeg hadde tilfeldigvis en roterende faseomformer. I begge tilfeller må du virkelig vite hva du vil og være klar til å "kaste" når du finner en god deal. 2. Jeg kunne ikke være mer UENIG i denne setningen: «Når du lærer, vil du bruke høykvalitets fribearbeidende stål, aluminium og messing; ikke skrot Mystery Metal™ du fant bak søppelcontaineren på Arby's.» Når du lærer og begynner er NØYAKTIG når du ikke ønsker å skru opp et metallstykke på 100 dollar. Gode ​​kilder til billig metall å snu er: søppelcontainere: alt laget av tungt/solid metall, skjema 40 eller høyere rør, eller messing eller kobber Bruksbutikker og hagesalg: Messingvarer, solide vektløftende stenger, støpejernsvekter og manualer, og alt annet laget av tungmetall: større armeringsjern, jernbanepigger. Eventuelle store, solide biter av akryl eller annen rundstang av plast er også fint å lære.

Ting som er hentet fra denne typen materialer, pleier ikke å være kunstverk, men du kan få mye erfaring for billig. Mitt beste eksempel på en "keeper" fra denne typen ting er bakplaten som for øyeblikket holder min 8" 4-kjeve dreiebenkchuck. Jeg snudde den fra den ene enden av en støpejern 50lb manual som jeg fant på Goodwill for $5. Strykejernet var porøst og sprudlende, men jeg likte det likevel, og det fungerer.

3. Hvis pengene er knappe, ikke blåser store penger på en QCTP. Finn deg et stykke 1-tommers stålplate (min var en bolt-på-plugg for 10-tommers flensrør) og et stykke 1-tommers stålstang (min var en slags tung maskinstift som jeg fant ved siden av veien) og lag deg selv en Norman Patent-verktøystolpe. Det er det første dreiebenkprosjektet jeg noen gang har gjort, og jeg bruker det fortsatt, jeg elsker det fortsatt. Kanskje jeg kjøper en QCTP en dag når skipet mitt kommer inn. Og kanskje ikke.

#2- det kutter begge veier haha. Hvis du lærer, kutter du sannsynligvis små metallbiter, så kostnadene er vanligvis ikke en faktor. Godt stål Godt aluminium er egentlig ikke så dyrt å kjøpe. Messing er dyrt, men det fineste å lære på. Det er en lang rekke ting som ser ut som stål som kan ødelegge verktøyet ditt fullstendig hvis du ikke vet hva det er. Billig er bra, men når du lærer er det ofte mer nyttig å vite hva du kuttet fordi du kan lære hvordan et spesifikt materiale faktisk skjærer ut. Det er vanskelig å lære å kutte ting på riktig måte når du ikke har en kunnskapsbase for å vite hva du kutter. Et eksempel da jeg lærte at jeg prøvde å maskinere en bolt ut av noe som bare fortsatte å ødelegge til og med karbidverktøy, og jeg kunne ikke finne ut hva tingene var, men det kastet bort timer av tiden min og mye verktøy, men det var fri og ligger rundt mye annet umerket. Jeg fant ut senere at det var en spesiell type superverktøystål for en hydraulisk aksel, sannsynligvis S7 eller mer sannsynlig en slags sprø variant av det fordi det var enda tøffere enn S7 nå som jeg vet bedre. Når du vet hva du skjærer, vet du om det er din feil hvis det ikke skjærer riktig eller om du bare velger noe latterlig som bare er vanskelig å klippe uansett hva du gjør. Støpejernsmaskiner er veldig enkle mesteparten av tiden, men støvet fra den vil ødelegge veiene dine fordi det er veldig slitende.

#3- slags enig- Jeg anbefaler virkelig et godt innlegg for hurtigskifteverktøy, ikke et billig, men det er holdere som ikke er i lanternestil som fungerer veldig bra. Du kan bearbeide en enkel blokk forsiktig for å holde verktøyet solid ved Centerline, og det vil kutte veldig bra. Du må imidlertid shim det ettersom verktøyet slites, men du kan få gode resultater med en veldig solid stil så lenge den ikke vipper verktøybiten for å endre skjæregeometrien når den nærmer seg arbeidet. Geometri er alt innen maskinering.

Du har definitivt rett i at verktøy er dyrt å ødelegge. Men for nybegynnere, spesielt for de som har en mindre enn perfekt stiv dreiebenk, vil jeg anbefale å holde seg til høyhastighets stålverktøy. Hvis du sløver litt, så skjerp den.

Men den andre tingen som er uvurderlig er opplevelsen. «Folk sier at du ikke kan dreie herdet stål. Hvorfor ikke?" Så prøv det. Og så får du se. Og det er ingen måte å virkelig bli dyktig til å snu ulike materialer uten å faktisk gjøre det. Og det er noe veldig kult med å lage en del eller verktøy på 50 dollar av en vare på 2 eller 3 dollar (eller til og med gratis).

Når det gjelder å dreie støpejern, har du helt rett i at det er slipende. Se på noen Keith Fenner eller en Abom79, og du vil se hvordan du snur den og hvordan du bruker god hygiene for å beskytte utstyret ditt. Ingen bedre tid å lære det enn når du akkurat har begynt.

Til slutt er Norman Patent-verktøystolpen veldig stiv og fullstendig justerbar, inkludert verktøyhøyde. Det eneste den mangler er vinkelrepeterbarhet, det vil si at du må kvadrere den opp til dreieaksen ved hvert skifte av verktøyholder.

Du kan få metall av god kvalitet fra riktig skrapplass eller gjenvinningssenter. Jeg har en i nærheten som mottar alt av utklipp fra skipsbyggeren Marinette Marine. Det er vanligvis merket med nytt materiale av kutt slik at du kan slå opp hva det er. Finn et selskap som produserer ting og spør om skrotet deres. De kan gi deg noen for en boks med smultringer eller i det minste fortelle deg hvem som henter den for dem. Skrapegården selger det i pund til gjenvinningspriser. Det sparer dem for transportkostnader. Oftere er ikke mengden så liten at de bare lar det gå. Vis dem noe kult du gjorde med det, og igjen er smultringer og kaffe universelle bestikkelser.

^^^ Det han sa- ja. Hvis du har en snill leverandør gjennom et lokalt skrotverk, gå for det! Med mindre det er titan eller veldig eksotiske ting som Vasco Max (som er et maraldrende stål som brukes til missle-hodekjegler og ITAR-kontrollert), er de fleste av disse metallene i små mengder, bortsett fra alt med høyt kobberinnhold som messing, bronse eller råkobber. egentlig ikke så dyrt som skrap i små mengder. Mange steder jeg har jobbet for vil gi bort ting hvis du ikke tar massevis av det.

Finn din lokale maskinverksted og prøv å få tak i butikkledere, ikke sekretærer, og fortell dem hvem du er og spør om de kan selge deg noe avskåret skrap. Du kan bli overrasket.

Bare husk at hvis du ser farger malt på metallbiter, er det industristandarder for hva disse fargene betyr, og de kan ofte fortelle deg hvilken type metall du har å gjøre med. Hvis du ikke vet det er det alltid en gnisttest på en benksliper som kan hjelpe deg med å begrense hva du jobber med. Hvis du går til en maskinverksted er det en god sjanse hvis de gir deg noe de kan identifisere det for deg.

Etter et veldig langt søk bestemte jeg meg for å kjøpe en ny Kina dreiebenk (Bernardo Standard 165) med digitale indikatorer for alle økser. Det er ganske vanskelig å finne brukte maskiner i Tyskland. Alle maskinistene og verkstedene selger ikke de gamle maskinene. Dessuten er de gamle maskinene mye tyngre enn porselen, noe som kan være et problem med transport og oppsett av maskinen. Jeg bruker resten av tidsbudsjettet på å jobbe med maskinen og ikke reparere den gamle ;) (i hvert fall nå).

Jeg ville bare nevne min erfaring med å prøve å sette opp butikk i kjelleren min. Mine to første maskiner jeg kjøpte som et par, den ene var rundt kolonne Mill og den andre var en Sheldon 10 tommers dreiebenk med girskift. De var ikke dårlige, men den runde søylen var en slags smerte i nakken. Jeg har alltid ønsket å prøve å forbedre meg ved å finne en dreiebenk med hurtiggirkasse og en kvadratisk søylefres. Mitt neste kjøp var en 9×20 Enco, som egentlig ikke var noe bedre enn min Sheldon dreiebenk, og jeg solgte den etter omtrent 2 ukers lek med den. Jeg kom så over en avtale der en manns far hadde dødd og han hadde flere maskiner i garasjen. Jeg endte opp med å kjøpe en kvadratisk søylemølle og en hardinge dreiebenk for andre operasjoner. Chinese Square cplumb Mill var faktisk en 9 x 40 og ganske tung, og det samme var hardinge dreiebenken. De var ganske vanskelige å flytte rundt på. Jeg klarte å få den firkantede søylen Mill i kjelleren min, men jeg klarte ikke å få hardinge dreiebenken ned trappen og rydde mitt 5 fots kjellerdørhode. Jeg ville ikke risikere å ta organene fra hverandre fordi jeg hadde lest i manualen som legger til et slags forseggjort hastighetskontrollsystem som bare skulle demonteres av fabrikkmekaniker eller noe sånt. Så den sitter fortsatt oppe på stangfjøset mitt, som egentlig ikke er et veldig godt miljø for en sånn fin maskin, men jeg hadde dessverre ikke noe valg. Jeg fant da en 9 x 20 CNC dreiebenk til salgs på et universitet for en ganske billig pris. Jeg klarer å få den i kjelleren uten problemer. Planen min var å ettermontere den med et tyngdepunktkontrollsystem gecko-drev. Jeg hadde problemer med å prøve å få informasjon om bruk av tyngdepunktskontrollsystemet og endte opp med å ikke bruke det, faktisk det prosjektet pågår fortsatt. Jeg plukket opp et par små Shapers og en liten overflatesliper. Jeg klarte å få dem i kjelleren helt fint, så jeg har noen maskiner i kjellerbutikken nå som alle er prosjekter. Da jeg startet denne innsatsen snakket jeg med en verktøy- og matriseprodusent jeg jobber med, og forslaget hans var å kjøpe nye kinesiskproduserte maskiner og ikke prøve å kjøpe gamle amerikanske ting som var utslitte. Dette kom som et sjokk for meg fordi han er en type amerikansk type, men jeg fikk vite at han faktisk hadde kjøpt Grizzly-maskiner i jobben sin og var veldig fornøyd med dem. Jeg nevnte for ham at jeg hadde hørt at alle kinesiske maskiner bare var sett som måtte gjøres om, og han sa at det ikke var tilfellet med maskinene hans, han klarte så vidt å rense kosmolinen av dem og gå på jobb. Jeg gjorde ikke dette, og i ettertid skulle jeg ønske at jeg hadde, fordi pengene jeg har investert i disse maskinene, som trenger fullstendig ettermontering og oppussing, kunne jeg enkelt ha kjøpt nye kinesiske maskiner og jeg ville kutte flis i stedet for å jobbe på maskiner.

Det er flott at du utdypet viktigheten av å se etter maskiner av høyere kvalitet betyr at du kan ta vare på maskinen så lenge som mulig, så det er definitivt greit å gå over når det gjelder å kjøpe en investering som dette. En annen ting å huske på er at det er utfordrende å finne et vintage-stykke som er klart til en rimelig pris, så hvis du finner en av dem, kjøp den med en gang og begynn å bruke den fordi det er vanskelig å se etter kvalitet som faller innenfor ditt eget budsjett. Hvis jeg hadde en sjanse til å bruke en dreiebenkfresemaskin, ville jeg se etter noe som er brukbart, men samtidig rimelig.

Ved å bruke nettstedet og tjenestene våre godtar du uttrykkelig plasseringen av våre ytelses-, funksjonalitets- og annonseinformasjonskapsler. Lær mer