Køb af værktøjsmaskiner: udenlandsk eller indenlandsk, nyt eller brugt?

Sidst vi diskuterede værktøjsmaskiner, talte vi om, hvordan man vælger størrelsen på den nye metaldrejebænk, som din pung klør efter at hælde sig i. Den næste store beslutning at tage er "ny eller brugt?" Hvis du er i Nordamerika, har dette spørgsmål meget overlap med det klassiske spørgsmål "Import eller amerikansk?". Svaret bunder i, hvad dine behov er, og hvad du ønsker at få ud af denne maskine.bearbejdningsdel

Hvis du er ny inden for bearbejdning, og gerne vil lære færdighederne, anbefaler jeg at starte med en asiatisk importmaskine. Hvis du er omhyggelig med, hvilken du vælger, ender du med en meget rimeligt prissat drejebænk, der kan udføre præcist arbejde lige ud af kassen. Hvis din interesse er i at lære, hvordan disse værktøjer fungerer, og i at lave et restaureringsprojekt, er en gammel amerikansk maskine et godt valg. Lad os se nærmere på disse to ruter.plastik del

At købe en asiatisk import kan være udfordrende, fordi der er mange valgmuligheder. For at komplicere sagerne er der mange lokale forhandlere, som importerer disse maskiner, reparerer dem (eller ej), maler dem om (eller ej) og videresælger dem. Nogle gange får du teknisk support og en engelsk manual med i købet, nogle gange gør du ikke.

Det er fristende at se på maskiner fra Little Machine Shop, Harbor Freight eller Grizzly, se at de alle ser identiske ud, antag derfor at de kommer fra den samme fabrik i Kina og dermed er ligeværdige i alt undtagen pris. Gør ikke den fejl! Disse forhandlere har ofte en aftale med fabrikken om at bygge deres maskiner anderledes (bedre lejer, forskellige sengebehandlinger osv.), og nogle forhandlere forfiner selv maskinerne efter import. Forskning er nøglen her.

Du får virkelig, hvad du betaler for. Hvis en identisk tilsyneladende maskine er prissat $400 højere hos Precision Mathews over Grizzly, kan det skyldes, at de har opgraderet lejerne eller inkluderer en borepatron af højere kvalitet. Kontakt forhandlerne, søg online og ved, hvad du betaler for.

Når det er sagt, er det gennemsnitlige kvalitetsniveau for disse maskiner nu godt nok til, at hvis du lige er startet, vil du lære en masse og kan udføre et godt stykke arbejde på enhver af dem. Hvis du køber højere kvalitet foran, vil det hjælpe dig med at tage længere tid at vokse ud af maskinen, så brug så meget, som du har råd til. Jo dygtigere du bliver, jo mere kan du få ud af en god maskine (og jo mere kan du stadig klare dig med en dårlig).cnc fræsedel

Maskinistsnobber omtaler stadig denne import som "støbesæt". Joken er, at de skal repareres så meget for at være gode, at de er ubrugelige, undtagen som en spand med drejebænkformede støbejernsstykker, som du kan bruge til at lave en drejebænk. Det kan have været sandt tilbage i aughts, da denne forbruger værktøjsmaskine bølge startede, men det er bestemt ikke længere tilfældet (meget).

Lad os nu tale amerikansk. Der er lidt debat om, at maskinerne bygget i det 20. århundrede af amerikanere (og også tyskere, schweizere, briter og andre) er af topkvalitet. Disse maskiner blev ikke bygget til en budgetpris, som de asiatiske maskiner af forbrugerkvalitet i dag er. De blev bygget til at holde hele livet med en virksomhed, der var afhængig af dem til at udføre rigtigt produktionsarbejde, og blev prissat i overensstemmelse hermed.

I dag, da produktionen i disse lande er gået CNC, kan de gamle manuelle maskiner fås for meget få penge. De er ofte i rigtig god stand, da den oprindelige kvalitet var så høj. Den vigtigste ting at se efter i en gammel drejebænk er slid og skader på sengen (også kaldet "måder"), især i nærheden af ​​borepatronen. Du kan lære at arbejde rundt om slidte områder, men det kan uden tvivl ikke repareres. Hvis måderne er gode, kan alt andet ordnes (afhængigt af din vilje til at udføre restaureringsarbejde). Det kan dog være udfordrende at finde en køreklar vintagemaskine til en god pris, så Old Iron-ruten er bedst, hvis du leder efter et projekt.

Bemærk, at restaurering af en gammel drejebænk også ofte kræver adgang til en drejebænk, fordi du måske skal lave aksler, lejer, bøsninger osv. Det er også værd at bemærke, at Old Iron normalt er stort og tungt. Virkelig stor. Og Virkelig Tung. Inden du køber den smukke Monarch 10EE, så spørg dig selv: "Selv, har jeg midlerne til at flytte og servicere et 3300lbs dyr af herlig byrde for resten af ​​mit naturlige liv?". At flytte en af ​​disse maskiner uden en gaffeltruck og en læsseplads kan være et flerdages projekt, og du skal vide, hvad du går ind til. Det kan lade sig gøre - folk har flyttet dem ned ad smalle kældertrapper, men undersøg de involverede teknikker for at se, om du er til det.

I nogle dele af verden vil asiatisk import være dit eneste valg, fordi Grand Old Ladies fra det 20. århundrede er dybest set umulige at sende uden for deres oprindelsesland til enhver form for pris, der ville være umagen værd. De vil for altid forblive i deres fødeland. Hvis du er baseret et sted som Australien, Japan eller Sydamerika, skal du kigge efter lokale forhandlere, der kan tage gætværket og risikoen ved at købe direkte fra de kinesiske og taiwanske fabrikker.

Jeg vil efterlade dig med en sidste tanke om at brænde dybt ind i din psyke. Brug kun halvdelen af ​​dit budget på selve drejebænken. Du vil bruge det beløb eller mere på værktøj. Det siger erfarne maskinmestre altid, og nye maskinmestre tror det aldrig. Det er sandt. Du vil blive overrasket over alle de værktøjsbits, værktøjsholdere, bor, borepatroner, indikatorer, mikrometre, filer, sten, slibemaskiner, oprømmere, vægte, firkanter, blokke, målere, kaliber osv., som du skal bruge, og hvor hurtigt du vil har brug for dem. Undervurder heller ikke prisen på lager. Når du lærer, vil du bruge højkvalitets fribearbejdningsstål, aluminium og messing; ikke skrot Mystery Metal™, du fandt bag skraldespanden hos Arby's. Kvalitetsaktier kan være ret dyrt, men det er meget nyttigt, når du lærer og vil hjælpe dig med at udføre kvalitetsarbejde, så glem det ikke.

Der er mange flere overvejelser omkring specifikke drejebænkefunktioner, der vil bestemme den rigtige maskine for dig, men det kommer vi ind på næste gang!

Det sidste afsnit er virkelig vigtigt, maskinen vil bestemt være en væsentlig del af budgettet, men alt værktøj, fræsere og andre ting vil koste lige så meget eller mere.

Det er overraskende, hvor meget der kan opnås uden en formue i værktøj. Alle de maskinværksteder, jeg har været i og vokset op omkring, har en brøkdel af de smarte guider og værktøj, selv "amatør" maskinistkanaler som "denne gamle tony" har. Dette opvejes selvfølgelig af erfaring og træning, det er anderledes, når du lever det 40+ timer om ugen. De fleste af dem kører taiwanske maskiner i disse dage (i det mindste i AUS), de forventer bare ikke, at de holder så længe eller laver under 1 du præcision på lange længder.

Det er sandt, hvis du kun har et enkelt budget at bruge på værktøjer. Hvis du har et budget at bruge nu, og en lille smule budget at bruge senere, så brug det på en god maskine og måske en QCTP. En drejebænk behøver ikke meget mere for at køre til grundlæggende projekter, og du vil være meget gladere et år eller to senere, når du endelig har opbygget din samling af værktøj og stadig ikke hader din maskine.

Enig. En QCTP er virkelig, virkelig nyttig for den tid, den sparer ved at skifte værktøjsbit og ikke at skulle justere til centerhøjde hver gang. De er langt bedre end en fire-vejs værktøjsstolpe, som igen er milevidt foran lanternens værktøjsstolpe. Af en eller anden grund kan jeg ikke overskue, at mange amerikansk-fremstillede drejebænke har lanterne-forposter. Forfærdelige ting (til sammenligning) er de, hvis du har været nødt til at bruge dem. Skift det ud til en QCTP, og du vil blive meget gladere. Jeg har en QCTP på min Myford ML7 og også en jeg deler mellem min Unimat 3 og Taig Micro Drejebænk II. Få også et sæt hårdmetalværktøjsholdere, der bruger de udskiftelige trekantede og diamantformede bits. Selv på en lille drejebænk som Unimat gør de en STOR forskel. Gid jeg var kommet ind på dem for årtier siden.

Jeg begyndte at bearbejde i 1979 i skolen, 1981 i det virkelige liv, så det var det, for omkring 150 år siden. Lige på det tidspunkt, hvor hårdmetal begyndte at blive ret populært, men cementerede skær, ikke vendeskær. I disse dage kan unge fyre ikke beskæftige sig med at slibe et HSS eller hårdmetal værktøj i hånden, men jeg gør det stadig, de gamle HSS og cementerede værktøjer er ikke døde endnu, jeg får meget gode resultater, når jeg arbejder i en værktøjsbutik.

Jeg havde tænkt mig at kommentere på, at qtcp var nødvendigt tidligt, i årevis havde jeg et udvalg af værktøj, som jeg bare beholdt med deres pakkeshims elastikbånd til dem i kassen, så jeg kunne sætte dem tilbage med de rigtige shims med det samme. Shim lager er billigt, og det samme er elastikbånd. Kombiner dette med en 4-vejs værktøjspost, og du har noget brugbart. Jeg ville dog bruge en bådstil værktøjsstolpe som en flydetestanordning med det samme.

Jeg ville virkelig investere lige så meget i selve drejebænken og bekymre mig om en værktøjsstolpe senere. Jeg har ændret mit værktøjsindlæg omkring 4 gange allerede i løbet af årene (i øjeblikket bruger jeg en multifix b, men at lave nye/brugerdefinerede værktøjsholdere til det er lidt af en opgave) og to af dem var qtcp'er i forskellig stil :-)

En knockoff AXA er som $100 med nok holdere til at komme i gang. Det tilføjer ikke meget til prisen på maskinen, og de er virkelig praktiske. Jeg foreslog bare, at i stedet for at prøve at købe alt det værktøj, du tror, ​​du har brug for, når du køber drejebænken, så skal du bare få den bedste drejebænk, du har råd til. Værktøj kan komme senere, så længe du har et par grundlæggende fræsere.

Hvad mener du med "boat style tool post"? Gggle-billeder forvirrede mig kun af det store udvalg af billeder, det producerede.

Jeg tror, ​​han mener lanternestil. Vippeanordningen, der understøtter værktøjsholderen, ligner en lille båd.

George har ret. Se Wolfs foto længere nede. Det refererer til det halvmåne vippestykke, som toobitholderen hviler på. Prøv bedst ikke at tænke på det, bare tænk "jeg vil have et hurtigt skift!" i stedet.

Aftalt. Også at tilføje; Vær sikker på, hvis du køber en ny maskine, for at spørge sælgeren, om der er nogen kasser med værktøj, der følger med maskinen. Ofte kan du få dem til at smide det ind gratis, og du kan få ekstra patroner, holdere, stabil hvile osv. gratis eller billigt. Bliv også venner med lokale producenter. Nogle vil sælge cut-offs for billigt, og selvom du ikke ved, hvad aktien er; den er ensartet i sammensætning, og du kan måske få den i mængde.

Quinn skriver en serie om at starte med at bearbejde på Blondihacks. Hun dækker nogle af disse områder ret godt og giver nogle virkelige råd og eksempler på køb og opsætning af en ny maskine.

Jeg ville bruge alt på maskinen og bygge værktøj op over tid, uerfarne brugere køber måske værktøj, de bruger meget lidt, bearbejdning tager tid at lære, så det er bedst ikke at forhaste sig.

Jeg tænkte, at "fortælling" ville være det rigtige ord at bruge her, men så igen, det kan have været en smerte i numsen!

Alt for sandt. Jeg solgte for nylig en smuk 1936 13" South Bend i fantastisk form. Eller troede jeg havde indtil køber lod den vælte af traileren mens den blev læsset. Det gik fra en smuk vintage maskine til skrot på få sekunder.

AAAAAAAaaaaaaarrrrrggh!!! tænker jeg, …og udbrød uden tvivl af dig og den anden fyr på samme tid.

Sidst jeg flyttede, betalte jeg en rigger for at flytte drejebænken. Det er 1800 pund. Det tog mig 3 aftener med hårdt arbejde at få den af ​​traileren og på plads i min garage med en motorlift, hydraulisk donkraft og noget tømmer. Det tog riggeren 15 minutter at få gaffeltrucken ind og have drejebænken på traileren. Det var pengene værd. Resten af ​​butikken var overskuelig. med motorløft og en palleløfter.

Min far døde for nylig og efterlod mig sit gamle Atlas. Hvordan fandt du en "rigger" til at udføre arbejdet? Hvilken prisklasse skal jeg forvente?

Jeg tilhører en metalbearbejdningsklub i Phoenix, AZ. Der var en fyr, der havde udstyr og flyttede ting for flere klubmedlemmer. I 2010 opkrævede fyren mig $600 for at læsse maskinen, køre den 120 miles og losse den i det nye hus. Han leverede lastbilen og gaffeltrucken. Klubforbindelsen var god.

Atlas? ikke behov for en rigger til noget Atlas-mærket. De var letvægtsmaskiner og kunne flyttes af to rimeligt raske mennesker. Det kan være nødvendigt med minimal demontering, såsom fjernelse af tailstock og motor på en drejebænk og adskillelse af vejrammen fra spånpanden og benene eller bænken.

Forvent alligevel at skulle justere maskinen, når den er på den nye placering, så der er ingen tab ved at dele den op i flere dele til flytningen. Det har jeg gjort flere gange med m Atlas drejebænk, samt en mellemstørrelse shaper og andre maskiner. Dette er stort set tilfældet op gennem den mellemstore South Bend-klassemaskine.

En tungere maskine, som en LeBlond, større Hardinge eller Pacemaker, skal virkelig flyttes som en enhed og kan have brug for en rigger. En 48" Harrington er et sandt profjob.

"Når du lærer, vil du bruge fribearbejdningsstål, aluminium og messing af høj kvalitet; ikke skrotte Mystery Metal™, du fandt bag skraldespanden hos Arby's."

Selvom jeg ikke har bearbejdet metal, kan jeg sagtens tro det, jeg brugte engang en god del af en dag på at prøve at bore flere huller i genbrugt "kasse"-stål, hvor jeg slidte og knækkede en række bor. Der er ingen at sige, hvad der er i de ting, men jeg stødte på noget virkelig svært at bore.

Jeg har lige købt et par billige koboltbor i de størrelser, jeg bruger mest, og havde ingen problemer med at bore metal...

Jeg har nogle metalstykker, som er næsten umulige at bearbejde med mit begrænsede udstyr. Har ødelagt nogle kvalitetsindsatser ved at prøve at arbejde med det :/ Det er en mærkelig titanlegering.

Det kan også være lufthærdende værktøjsstål. Jeg har købt noget af det som skrot, og selv hårdmetal har det rigtig svært med det, fordi min drejebænk ikke er kraftig nok til at skære gennem hele dybden af ​​det hærdede lag.

Afhænger også af dine bits – jeg var heldig, og min lokale CARQUEST har nogle dårlige bits (Consolidated Toledo Drill, også amerikansk fremstillet!) for omkring $100 for et sæt op til 1/2″ sæt, og jeg brugte endda disse ting til at bore igennem ødelagte haner og boltudtrækkere – selvom et dremel-værktøj er rart at have til at slibe dem manuelt, kan de holde dig hele livet, hvis du bruger dem ved passende hastigheder. Mystisk metal eller ej (længe det ikke er titanium!).

Det fandt jeg ud af, da jeg købte en brugt trædrejebænk... Værktøj, erstatningsværktøjsstøtte, spændepatroner, forklæde, ansigtsskærm...

Tjek lokale auktioner... De tunge ting sælges typisk ikke for meget. Jeg fik min for et par hundrede, med alt værktøjet:

Sådan et arbejdsbord har jeg kun brugt krydsafstivning på bagsiden og 2x8 til bordpladen. Flot fangst, BTW!

Fin drejebænk, men hvis den sidder på bænken, er det ikke de tunge ting. Atlas' har en tendens til at være lav mange steder, men gå op til en Logan eller South Bend, og prisen springer. Atlas' er ret brugbare, men mangler stivhed og er ofte slidte, så de kræver større arbejde.

Når det er sagt, er en af ​​mine maskiner et lavt hundrede $ US Atlas. (TV36). Også en TV48 til reservedele (måderne var til ingen nytte, da jeg købte den til skrotpris for konusbeslag og reservedele). Jeg har overvejet at opgradere til noget med en QC-gearkasse, men jeg er vokset op på store maskiner med skiftegear (48″X20ft var sjovt), så det er ikke en stor sag. Fuglen i hånden, så at sige.

Jeg opgraderede fra en af ​​dem for ikke så længe siden... Se om du kan finde Atlas-versionen af ​​"Sådan kører man en drejebænk", hvis jeg husker det rigtigt, kræver det at man installerer den maskine på noget med en lamineret 2×4 (den 3,5" tykke top måde at laminere på) med gevindstænger igennem den med et bestemt interval for at være robust nok til at holde vejen lige. Glem ikke at nivellere den med shims under de støbte sengefødder for at holde sengen lige hele afstanden, ellers vender du en konus. Held og lykke og god tur!

Jeg byggede SO et bord til køkkenet sådan, med 2×4'er på enden og gevindstænger. Fungerede godt. Vi har en bro ved siden af ​​vores hus, og den er bygget ud af, hvad der ligner 2×8 eller 2×10 lamineret sådan sammen. Den er sorttoppet på toppen, så du ville aldrig vide den, men hvis du ser på den fra bunden, kan du tydeligt se trækonstruktionen. Det var faktisk der, jeg fik ideen.

Som ejer af 10ee ovenfor har det været hver en krone værd, og al den tid, der er involveret i at hente den og gennemgå den. Jeg har brugt alt til billige kinesiske 7x12'ere og 9×20 (som er og altid vil være bådeankre) til meget store drejebænke. 10ee er en vidunderlig maskine.

En af fordelene ved at købe brugt amerikansk (eller indenlandsk) er, at du ofte får et væld af ekstraudstyr med drejebænken. Min kom med 3, 4 og 6 kæber, frontplade, 5c spændetangsnæse, stabile og følge hviler, taper fastgørelse, levende centre osv. Bare tilføj nogle hårdmetalholdere, og du er i gang.

Jeg tror, ​​at den eneste grund til ikke at købe brugte husholdningsmaskiner ville være størrelse, vægt og strømkrav. Jeg oplever, at selv en lidt slidt indenlandsk drejebænk vil overgå den nye kinesiske drejebænk på dag ét. De fleste mennesker er ikke klar over, at i maskinverdenen er tung en fordel ikke en ulempe. I virkeligheden er der ikke så stor forskel på, hvad du skal bruge for at flytte en 1000 lb maskine eller en 5000 lb maskine. Forresten er den 10EE du har smuk, men jeg tror også, at den måske ikke er en god første drejebænk, medmindre den er i god stand, eller du elsker komplekse projekter. Som du ved, har 10EE et ret komplekst drevsystem, der kan koste mange penge at restaurere, og der er masser af 10EE drejebænke, som har fået deres drev udskiftet (nogle er gode erstatninger, og andre metoder kan miste en masse af lavhastighedsegenskaberne af maskinen).

Det er meget ligetil at leje en lastbil, en trailer, en hejs og selv de store kraftige fyre til at udføre de tunge løft, den største udfordring er at finde telefonbogen. Hvis du plasker ud på en stor værktøjsmaskine, så bør du gå den ekstra mil og få rigtige flyttemænd til at flytte den for dig, drejebænken vil ikke være sjov, hvis du roder din ryg eller taber patronen på din fod. Udfordringerne er at bygge gulvet op, så det ikke falder sammen under vægten af ​​drejebænken og alle dine andre lækkerier, og at sætte elektriciteten op, så du ikke sprænger hovedafbryderen, hvis du forsøger at starte drejebænkens motor, mens tørretumbleren og komfuret er tændt.

Ja, her er et par muligheder. Lej en rigtig rigger til at flytte den. Hvis du vil gå en smule billigere og kan få maskinen op på skøjter, kan du ofte få en fladvogn til at klare belastningen for dig. Hvis du ønsker at gå virkelig gør-det-selv-søge en drop-bed trailer (sengen falder lige ned fladt på fortovet og samler derefter hele sengen op, så ingen ramper). To mand og en lastbil er en billig mulighed, så længe du kan levere skøjter eller donkrafte efter behov. De kommer med muskelen en trunk og standard bindebånd. 5.000 er inden for rækkevidden af ​​mange flyttemetoder. Du kan få udstyr til at hjælpe dig fra industriudlejningssteder som Sunbelt, der også udlejer drop-bed trailere.

Hvis du skal bruge så stor en maskine, så skaf en trailer, der kan holde den, og et køretøj, der kan trække den. Det vil enten være nyttigt at flytte de ting, du laver, være generelt nyttigt, eller du kan bruge det til at tjene et pund eller 2 om lørdagen og sådan. Byboere, jeg har ondt af jer

Ville den bedste grund ikke være, at du ikke har tilstrækkelig viden til at afgøre, om maskinen er i brugbar stand?

Den bedste mulighed er at se i dit lokalområde efter nogen, der udfører stykbearbejdning fra deres garage. Det er normalt en gammel fyr, der ikke har noget imod, at du kigger forbi for at snakke om maskiner, og han kan endda være glad for enten at fortælle dig, hvad du leder efter, eller gå og tjekke det ud med dig.

Er der nogen, der kender Sherline-værktøjerne? Gad vide, hvordan de sammenligner... bestemt dyrere end en Grizzly, men de har sæt til at forvandle deres drejebænke til CNC, som virker tiltalende. Hvis du kan arbejde under den begrænsede størrelse, alligevel.

Vi plejede at have en Sherline-mølle, hvor jeg plejede at arbejde, og en Bridgeport... Sherline var lille og billig, men den blev brugt til småting.

Sherlines er små maskiner. Vi brugte dem til at lave armaturdele til dukker hos Laika. Det samme med taig. De er en ordentlig maskine. Bare frit lille.

Taig laver masser af drejebænkene fra Harbour Freight, LMS og andre. De kører på en måde mellem Sherline og fuld størrelse drejebænke. De små drejebænke er rigtig gode, hvis du laver mange småting som ure og sådan noget. Sherlines er af meget høj kvalitet i de små maskiner. Taig ikke så meget, de spænder fra total skrald Harbour Freight til mere tricked out, men stadig low-end Precision Matthews og LMS.

Er der nogen der har erfaring med Taig drejebænke eller bare Taig værktøjer generelt? Hvordan er deres produktkvalitet og support efter salg?

Du har ret, jeg talte forkert. Det er faktisk Seig, der laver den billige kinesiske import. De ser også ud til at være i stand til at lave ret gode ting, når du også er villig til at betale for det.

Jeg er en stor entusiast af små drejebænke som Unimat, Taig og Sherline som helt utroligt undervurderede værktøjsmaskiner og i stand til mere, end du skulle tro. Deres mangler er åbenbart den begrænsede størrelse af jobbet, og de har meget lavere effektmotorer, kombineret med den reducerede samlede stivhed, du bliver nødt til at lære at tage flere og lettere snit. Hvis du har den tid, er de fantastiske. Du kan tage fodpladen op, den er boltet til (sæt dem altid på en fodplade) og vende dem på hovedet for at ryste spånerne af, og derefter lægge den i skabet. Min favorit er Unimat 3, har haft min i omkring 37 år nu. Det er lille, men en kvalitetsmaskine. Taig er ikke så god (ingen fin langsgående fodervogn eller tailstock), men meget billigere. Jeg har aldrig brugt en Sherline, selvom de stammer fra Australien som Clisby drejebænken, hvoraf jeg har set nogle til salg her.

Der er en benchtop metal(?) drejebænk på den lokale Horror Fright. Mængden af ​​spil i håndsvingene sender et gys op ad min rygrad!

De er virkelig den laveste af de lave importer. De samme grundlæggende modeller er tilgængelige med bedre kvalitetskontrol og funktioner fra LMS, Grizzly og sådan. Alle kommer virkelig fra de samme kilder, som hun sagde, men HF er virkelig det værste, jeg har set,

Hvad, 1/8 af en omgang modreaktion er dårligt? HF-værktøjsmaskiner er bedst betragtede som sæt. Det kræver noget at gøre, men dybest set trækker du dem helt fra hinanden, renser ALLE spåner, der er tilbage fra fremstillingen, og genopbygger dem derfra.

Heldigt, jeg har en super sød Unimat SL-1000, så jeg kan bare gå forbi Central Machine 7×10 på vej til klemmedelen.

Ja, du kan kun gøre så meget, før du udskifter større komponenter. Hvis du udskifter f.eks. værktøjsholderen (skrammel), gearene (plastik), motoren (svag), hastighedskontrollen (berygtet for at give afkald på den magiske røg), blyskruerne og møtrikkerne (ostagtige v-gevindformer), patronen (som har et væld af udløb), det medfølgende værktøj (som næsten ikke kan åbne den papkasse, de kom i), malingen (som sikkert allerede vil fjerne sig selv), og afslutte den bearbejdning, kan du have en ret god havnefragt drejebænk . Dette er ofte gentagne klichéråd, men køb virkelig det bedste, du har råd til, selvom du skal vente et stykke tid. De gode ting holder mere end dit liv.

Jeg startede i 98 med en 7×10 mini drejebænk, og jeg bruger den stadig i dag. Jeg købte dog til sidst en South Bend 9×48 og derefter en South Bend heavy 10. Selvom jeg godt kan lide mine større South Bends, bruger jeg stadig min mini drejebænk.

Til en nybegynder anbefaler jeg altid en ny lille asiatisk drejebænk, de er nemmere at flytte, løber af med 110 volt og er godt understøttet i sociale medier. Det største problem er kvalitet og kapacitet. Disse drejebænke er veldokumenterede, og du kan undersøge, hvilke maskiner der er bedre. Kapacitet er dog kapacitet, og nogle gange kan små drejebænke bare ikke gøre det.

Når man køber en stor brugt drejebænk er det ikke nemt at flytte dem, de løber normalt af 220 af 3-faset, de skal jævnes og der er altid lidt slid på dem. Det er svært at hjælpe nogen, når de har problemer, når maskinen er halvt slidt og ikke nivelleret. Jeg var glad for, at jeg brugte et par år på en mindre drejebænk, før jeg købte en større.

Jeg forstår, hvad du siger, men efter at have lært om South Bends og efter at have kørt alt fra LeBlond, Monarch, Clausing, Lodge og Shipley, og nye CNC-ting, kan jeg fortælle dig, at de sværeste maskiner, jeg har brugt, er de små underpowered Chinese drejebænke. Det større udstyr er meget mere tilgivende, hvis dine tilspændingshastigheder eller værktøj ikke er helt rigtige. Jeg vil anbefale, at hvis du skal forblive lille, 110 volt og nem at flytte, vil jeg hellere gå rigtig lille og få en Sherline. Hvis du insisterede på at gå til kinesisk drejebænk ville jeg i det mindste få en LMS, Precision Matthew eller en Grizzly for i det mindste at få en smule kvalitetskontrol

I stedet for at *gentage* vage bylegender og internetmyter, hvorfor så ikke levere en faktisk liste over hvert navnemærke og *specifikt* hvilke lejeopgraderinger eller ændringer der er blevet anvendt.

Hvad med at tjekke internettet og tjekke de zillioner af sammenligninger, der allerede er derude? Jeg synes, hendes artikel var et godt, solidt råd fra en, der gerne ville komme i en drejebænk. Jeg er maskinmester og synes, det er rigtigt. Jeg så ikke nogen urbane legender om myter. Maskinerne varierer, og hvis du Google rundt i omkring fem minutter, vil du vide, hvad forskellene er.

Hvad med at levere nogle links med pålidelig information? For hver tilfældig artikel, jeg har fundet, er der en anden, der afviser resultaterne eller med den modsatte info.

Prøv Youtube og bestem selv, hvem du tror på. Hvis jeg sendte dig links, så ville du gå ud fra, at jeg ved, hvad jeg laver. Du kan også prøve de mange maskinværkstedsfora og kigge derind. Den ene ting, hun havde fuldstændig ret i, var, at når man køber nye maskiner, er dyrere næsten altid lig med en bedre maskine. Jeg har været maskinmester i lang tid og kan ikke fortælle dig, hvad du skal købe, fordi jeg ikke ved, hvad du skal lave. Du skal vide, hvor store, hvor små, hvilke materialer du ønsker, og hvor præcise de skal være. Hvis du drejer lysestager til gaver, kan du gå billigere, hvis du drejer turbinemotordele eller urdele, har du brug for bedre og dyrere hardware. Hvis du ser og læser nok, kan du finde ud af, hvem der ved, hvad de laver, ved det arbejde, de udfører.

Det er derfor, det er op til læseren at foretage undersøgelsen: enhver information eller sammenligning, der er offentliggjort, kan være forældet, når de trykker på "publicer".

Godt brugt? De fleste gamle amerikanske jern er slidt til ubrugelighed efter min erfaring, det er derfor, jeg griner af folk, der siger, at de samler disse ting op på skrotpladser. Det ligner normalt en drejebænk formet klump af flagende rust. Jeg tror, ​​at rengøring og maling af skrot er en hobby for nogle, men min hobby er at lave dele på værktøjsmaskiner, ikke at genopbygge skrot.

Det er derude, det er bare et spørgsmål om at adskille udseende fra funktion. Jeg ved, hvad der vil rydde op let, og hvad der er en aftalemorder. Tro det,,,mange gode ting går kun til ophugningspladser, fordi det er for meget at sælge, og der er bare ikke en stor efterspørgsel efter tingene. Jeg ser det begge veje. Jeg elsker de nye Haas og DMG Mori-ting, jeg har fået brugt, og min far har et gammelt Lodge og Shipley-monster, der er super sjovt og også udfører et fantastisk kvalitetsarbejde. Realistisk set vil de fleste mennesker aldrig genvinde deres investering i maskiner, dette er en hobby, og hvis du er tilfreds med at genoplive gamle maskiner og derefter bruge det, er det helt gyldigt. Du vil også vide, hvad der gør den gamle maskine god, dårlig eller på anden måde.

Kinesiske maskiner er en kendt faktor, så længe der bruges nogle high-end mærkevarevarianter. De har mindre masse og mindre finish end en stor professionel maskine, men de er kendt for at virke. Gammelt hardware kan være et kup, eller det kan være et synkehul for penge.

Bemærk, jeg tror ikke, at de billigste kinesiske drejebænke er en kendt faktor. Nogle har vundet i lotto og fået en rigtig god maskine, mens andre har noget, hvor dele næsten ikke passer sammen.

Nøjagtig. Jeg har for nylig hentet en brugt knæmølle og har ledt efter en drejebænk. Sagen med gammelt jern er, at det er i en af ​​tre tilstande:

1. Fantastisk form gemt i nogens kælder. Fantastisk fund! 2. Sidder i en andens baghave / uopvarmede garage / lade / skrotgård og er dækket af rust. Genoprettelig, men det kommer til at kræve en del albuefedt 3. Sælges af en butik/garage, ser ud til at være i god stand. Men den er blevet slået på i 30 års daglig brug i en rigtig butik, hvilket betyder, at maskinen er temmelig klappet ud. Måder skal genskrabes, indføringsskruer har tonsvis af tilbageslag osv. osv. Der er en grund til, at manuelle butikker sælger manuelle maskiner... de er slidte.

Scenarie #2 og #3 er langt mere sandsynlige end #1. Jeg tjekkede flere versioner af #2 og bestod, fordi det var for meget arbejde for mig. Jeg købte næsten en #3 stil mølle fra en butik, men efter at have leget lidt med den blev det klart, hvorfor butikken solgte. Først efter at have ledt i et par måneder fandt jeg et #1-scenarie, og selv da havde møllen brug for en god mængde restaurering, ommaling og genopbygning af spindlen.

Gammelt jern er fantastisk, hvis du kan finde meget... men meget af det er bogstaveligt talt kun gammelt, rustent jern.

Den svære del er, at nybegyndere ofte ikke ved det og køber et udklappet stykke gammelt husholdningsjern på grund af den konstante forkyndelse online. De får de hjem med en skuffende maskine, der nok yder dårligere end en billigere/lettere importmaskine.

Jeg er enig. Det var min oplevelse. Jeg købte en 60'er vintage amerikansk drejebænk baseret på det råd, der viste sig at være en papirvægt på $1200, fordi veje og vogn var slidte. Jeg var ikke klar over, at det var slidt, før efter at jeg brugte flere år på at finde små odds og ender af dele, den havde brug for. Jeg er sikker på, at det var en fin maskine i sin tid, men at få slibet sengen og vognen om ville have været uoverkommelig. Jeg kunne have købt en ny kinesisk maskinmaskine, der fungerede lige ud af kassen for ikke meget mere, og lært at bearbejde i stedet for at lede efter dele i flere år. Og så er der fragt. Det er sjældent at finde noget tilgængeligt, hvor jeg bor, og forsendelse ville koste en formue. Forsendelse fra steder som f.eks. PM eller Grizzly er en brøkdel af, hvad det ville koste mig selv at leje en lastbil og putte gas i den, for ikke at tale om tid taget fra arbejde.

En ting, jeg har bemærket, er, at små brugte drejebænke fra South Bend har en tendens til at gå efter meget mere end meget højere ende større maskiner. Hvis du har plads og kan klare vægten, skal du ikke være bange for at tage et skridt op til LeBlonds, Monarchs og Lodge and Shipleys. Du vil også finde folk, der er skræmt af trefasede ting, som ikke er så stor en aftale med moderne VFD'er.

Jeg har fundet ud af, at det er sandt på så mange områder, at maskiner i små butiksstørrelser går efter mere end store maskiner. Fra pladesakse og bremser til traktorer. Jeg så en auktion, hvor en stor CNC-maskine, den skulle være tæt på størrelsen af ​​en bil, gik til meget mindre end en gammel manuel bridgeport-mølle.

Opsætning er afgørende for bearbejdning af metaller med ethvert håb om nøjagtighed og fornuft. Stålstativ, tykt betongulv, helt plant og boltet! Du vil danne dig den opfattelse, at himlen skal være lavet af tyk beton!

STOR HEMMELIGHED OG TEKNIK TIL AT NIVERE EN MASKIN !! 1. INTET ER STIFT I SELV. VIRKELIG. 2. Niveau DIAGONALT! Start med "catty corner" fødder og sæt niveauet på linje med linjen mellem dem. 3. Skift til nivellering af de to andre fødder. Du vil bemærke, at denne justering ROTERER/VÆNDER **RUNDT** Linjen mellem den første nivellering af det katteagtige hjørne. 4. Gentag disse sidste to trin. Det gør det utrolig nemt og HURTIGT at få en maskine meget i vater. Jeg bruger denne teknik (modificeret til mange flere fødder) til at udjævne 140′ x 20′ Gantry-bordsektioner til inden for et par tusindedele. Det er humoristisk LET. Når du først forstår og ser klart, HVORFOR det er nemt, vil nivellering af noget ikke længere skræmme dig.

Virkelig? Det lyder som om jeg burde skynde mig ud og skrue gulvet i hele mit maskinværksted. I tilfælde af at læsning af dit indlæg afholder nogen fra at få en maskine eller et værksted sammen, IRRC den eneste maskine jeg gad nivellere i den grad at få boblen på min maskinmester niveau til ikke flytte mere end et graticule element på bordet var min wire edm, og det er fordi det gør opsætningen nemmere, når man justerer tingene i tanken. Du kan vikle donkraftsskruen op på det ene hjørne af min Harrison l5a drejebænk, og det gør ingen observerbar forskel for sengens vridning på maskinmesterens niveau. Og det er bare en mellemstor motordrejebænk på fabrikkens stålstativ. Faktisk siger fabrikken, at det bare skal nivelleres, så kølevæsken dræner korrekt. Hvis du har noget gammeldags antikvitet med delt fod og hovedstøttefødder eller noget, som fabriksstanden har stivheden af ​​en våd nudel til at starte med ymmv, men det er ikke afgørende for enhver sag at have håb om nøjagtighed. Husk at jeg ikke er en af ​​dem, der hævder at kunne arbejde med en nøjagtighed på under mikron i et ikke-temperaturkontrolleret miljø...

Efterhånden som maskinerne bliver større, bliver det mere vigtigt at niveauere dem. De kan blive så tunge, at de synker under deres egen vægt. De rigtige store ting bliver ofte tabt på et lag fugemasse på betonen, så de får 100 procent kontakt. Mindre enheder har nok stivhed til selv at nivellere det meste, så skal du bare shim for at undgå vibrationer.

Det er ikke at spalte hår eller at være alt for analt at sige, at en drejebænk specifikt skal udjævnes før brug.

Jeg har transporteret fuld størrelse atlas drejebænke med støbejernsstandere til makerfaire til live bearbejdningsdemoer med gaffeltrucks og stadig nivelleret dem før brug.

Hvis du har tid og penge til rent faktisk at købe en drejebænk, er det naturligt, at du har til hensigt at lave noget mere komplekst end en cylinder eller i det mindste bruge en betydelig mængde penge på din hobby. Så for at være helt ærlig forstår jeg ikke rationalet og flippen bag blot at se bort fra at tage 20 minutter til at udjævne din drejebænk korrekt. Hvis du ikke har tid til at udjævne det, bør du sandsynligvis ikke bruge en.

Du kan slippe afsted med, at en mølle er ude af niveau, men en drejebænks iboende nøjagtighed afhænger af, at den er i vater på grund af komplekse problemer med drejningsmoment, der overføres til en ude af niveau. Det behøver ikke at blive udjævnet med Micron nøjagtighed, men du bør gøre nogle forsøg på at gøre det så niveau, som du kan. Hvis du har nok drejningsmoment, kan du forvrænge rammen over tid fra at køre den, hvis den virkelig er ude af niveau. Dette er ikke kritisk for mikrodrejebænke, men ja, hvis det er ude af niveau, vil det også påvirke nøjagtigheden af ​​dine målinger og kan skabe ujævnt slid på din seng til din sadel og gibs. Over tid kan dette skabe en meget vanskelig at reparere tilstand på sengen, og det vil gøre forsøget på at få nøjagtighed og spil og vibrationer slået væk hårdere og sværere.

For noget som en Taig drejebænk eller en lille Seig, noget, der ikke har meget masse, er det mindre kritisk. Hvis det er en monarch 10ee værktøjsrum drejebænk eller endda en South Bend noget med betydelig masse, beder du bare om problemer. Hvis du har tid til at bruge en drejebænk, skal du ikke behandle den som en snavscykel, tag 20 minutter og plan den. Hvis du ikke kan finde tid til at gøre det, bør du virkelig ikke gider at lære bearbejdning, fordi du ikke har tålmodighed til at få succes med det.

Drew, læs min kommentar helt igen. Harrison installationsdokumentationen siger, at der ikke er noget specifikt behov for at nivellere denne drejebænk ud over at sikre, at kølevæsken dræner ud. Siger du, at producenten af ​​denne maskine tager fejl, og at jeg bør ignorere det? Igen fordi du ser ud til at have savnet det. Den har et stort stift stålstativ, som selve maskinen blev monteret på fra fabrikken (hvilket fabrikken også anbefaler, at du *aldrig* rutinemæssigt skal adskille maskinen fra til transport, fordi maskinens støbejernsramme fra hinanden VIL krybe over tid og kræver omlægning). Den er designet til at blive smidt på plads og brugt. Ingen af ​​dens nøjagtighed afhænger af, at stativet er sat i vater på betongulvet (som også kun er 4" tykt, selvom det har fibre i det), og jeg har testet det med min maskinmester niveau på sadlen under forskellige forhold efter at have været bevidst ude af niveau i dagevis for at tillade det at krybe. Dette er en 1700lb maskine, ikke en kompakt desktopmodel. Det er også en motordrejebænk, ikke en drejebænk i værktøjsrummet, men jeg bearbejder ofte lejesæder til acceptable grænser og andre snævrere tolerancer på den i forhold til nøjagtigheden af ​​mit måleudstyr og miljø, i 17 år på denne model indtil videre (jeg er på min andet, fordi jeg bar sengen ud på den første, genslibe økonomi, behold samme værktøj, plus jeg stadig har den første som slibebænk i et andet rum)

Du genkender måske et af mine aliasser fra andre steder, bortset fra at jeg har givet afkald på narcissisme på YouTube på internettet, fordi folks kommentarer skal stå og falde på det tidspunkt på de fakta, der er indeholdt deri, ikke deres omdømme eller hvor mange fans de skal involvere sig i slangende tændstikker. Det er også derfor, jeg tog mit indhold fra youtube + trak mine gallerier. Det hele handler om at tjene penge nu. Jeg er ikke engang sikker på, hvorfor jeg kommer til hackaday i dag. Faktisk tak for at hjælpe mig med at træffe en beslutning om det også.

Dude, jeg mente intet had, chill. Hvis kommentaren, hvis en fyr du ikke engang kender, får dig til ikke at komme her længere, ville jeg finde det skuffende.

Jeg har set maskiner gå langsomt hen over gulvet, når det er stort og ikke plant og brugt til meget tungt arbejde. Jeg er sikker på, at jeg ikke har været den eneste, der har set det.

Den fyr, der lærte mig bearbejdning i begyndelsen, plejede blandt andet at laser-niveau 100+ tons motordrejebænke for et firma kaldet Elliot, kendt i flåde- og atomindustrien. Det er ting, han fortalte mig, og som jeg blev forledt til at tro, er korrekt.

Jeg behøvede aldrig at sikre mig, at mine urmagers drejebænk på en bænk var helt i vater for at få gode dele ud af den, men så igen var det en drejebænk med enkeltseng, så det havde måske noget at gøre med det, og det kunne ikke vrides så meget.

Jeg tror, ​​ideen er med enhver seng, der ikke er en enkelt rundstang eller noget, der er under meget vægt, og dermed en masse underskæring af drejningsmomentet bliver negativt påvirket af ting som at være ude af niveau.

Jeg ved, at nogle gange kommer mine kommentarer på siden ud som en know-it-all, men jeg mener virkelig aldrig at være uhøflig overhovedet. Hvis jeg føler, at jeg ved, at noget er korrekt, hvor jeg føler, at jeg har noget, jeg kan tilføje, tilføjer jeg det. Jeg har en masse mærkelig unik oplevelse med ting som dette, og jeg foregiver ikke at vide alt, eller jeg vil bare sige, at jeg har ret, jeg er sikker på, at der er formildende omstændigheder. Jeg siger, at dette er, hvad jeg blev lært, og lad ikke nogens uenighed med dig forhindre dig i at nyde denne vidunderlige side. Du kan altid vælge at ignorere nogen, hvis du vil.

Jeg er midt i en "Se før du springer"-lektioner. Jeg købte en mini-drejebænk og begyndte at lære. Problemet er, at dette virkelig er et hands-direkte færdighedssæt. Jeg har ikke tiden. Nu sidder jeg fast med en mini-drejebænk, jeg ikke har tid til at bruge, og et par hundrede dollars værktøj til den.

Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår klagen her. Med mindre indsats (og nogle YouTube-videoer) kan du få anstændige resultater. Bogstaveligt talt, med et par timers tid, kan du opnå kvalitetsresultater.

Jeg arbejder på flere job og har et ret sygt familiemedlem. Har bogstaveligt talt ikke tid eller penge til at hente en ny færdighed som denne.

Jeg er ikke sikker på fordelene ved de kinesiske maskiner. Der er mange aktuelle fortællinger om ve. Precision Matthews har et ry som en bedre leverandør, men denne fyr har haft en del tid med sin nye maskine.

Også billedet af drejebænken, der sidder på et bord lavet af 2x4s og dækskruer eller søm, viser en grundlæggende fejl ved installationen af ​​denne klasse af drejebænk. Drejebænken vil ikke være stabil på en støtte som denne og vil ikke fungere efter sit bedste potentiale. Det vil være mere tilbøjeligt til at skravle og tilspidsende skæring på lange snit.

Hvis en ægte maskinmesters niveau bruges til at justere drejebænken, vil du kunne se drejebænken vride, når du trykker ned på bænken med din hånd. Det skal virkelig stå på et stålstativ af en slags, med mellemlæg til niveau, og stativet skal boltes ned. Min South Bend drejebænk af en lignende størrelse er monteret på en fabriksstander, og jeg kunne nemt se ændringer i drejebænkens justering med shims så tynde som aluminiumsfolie under fødderne.

Du vil blive meget gladere med din drejebænk, hvis den er korrekt justeret. Google "Nivellering af en drejebænk" (den behøver virkelig ikke at være vandret, bare lige, hvilket kan bestemmes med en maskinmesters niveau. Det er OK, hvis det er ensartet vippet).

Wow, det var en fantastisk artikel, og som tidligere maskinmester kan jeg sige, at de råd, der blev givet, var fremragende.

Og hvis du virkelig er uheldig, finder du et godt tilbud på en flot drejebælte med flad bælte. Når det er sagt, så er der et jernværk/kunstner derude med en dampdrevet butik. (og var også på HAD tror jeg)

Atlas drejebænke kan være anstændige, men de ser enten ud til at være dem, der næsten ikke er brugt eller hårdt brugt. 12″ (også solgt som "Craftsman Commercial) er en meget god en.

Logan (og 10" Montgomery Ward lavet af Logan) og South Bend-bænkebænke har et rigeligt udbud af dele på brugtmarkedet sammen med Atlas. Der er også nogle 3. parts nye dele. Nogle Atlas- og Clausing-dele er stadig tilgængelige fra Sears. Logan tilbyder stadig en række nye reservedele. Grizzly har muligvis et par dele tilbage til South Bend.

Køb aldrig en LeBlond eller Monarch (eller stort set alle andre), der mangler dele, især ikke de større modeller. Undtagelsen kan være Monarch 10EE på grund af dens meget lange produktionshistorie og popularitet.

Jeg har en Monarch 12CK (14,5″ faktisk gyngediameter), som jeg reddede fra et skrotværk for 400 $. Der var en dækplade på hovedstammen, jeg skulle lave. Den havde et knækket koblingsgreb (vendte en ny del og svejste støbejernsgrebet på), og bagsmækken manglede plus et af de fire gearskiftegreb var i dårlig stand. Jeg var heldig at finde en 12CK på eBay med en ødelagt gearkasse. Efter at have overbevist sælgeren om at skille den ud, fik jeg de første dibs til gearstangen og bagsmækken. Resten af ​​drejebænken gik hurtigt til andre 12Cx ejere, der havde brug for dele.

Samme historie med en 17×72” LeBlond 'træner'. Købt på auktion, mangler en masse dele. Fandt en på eBay med en kortere seng, der var meget slidt. Jeg fik de dele, jeg skulle bruge til at reparere mine for at sælge til en butik, der arbejder på Caterpillar-maskiner. De havde brug for noget langt nok til at holde akselakslerne.

Der er virkelig forskel på mærkerne. Det er en afvejning. En masse South Bends, Atlas og Logans blev lavet til skoler og hjemmebutikker (det er derfor Wards og Sears). De er ikke high-end produktionsværkstedsmaskiner, når det er sagt, vil de brugte ofte være i bedre stand, fordi de sad i skoler, garager og kældre inaktive det meste af tiden. Mange LeBlonder og monarker er pjaltet, fordi de blev arbejdet ihjel i produktionen, som forårsager det værste slid i koncentrerede områder. Du skal bare finde den diamant i roughen. Hvad angår 10EE, skal du sørge for, at du altid kan se den under strøm. De har komplekse dyre drev, og selvom de eksisterede i lang tid, var der flere drevsystemer, så det betyder noget, hvilke produktionsår du er i. Du skal lære om de problemer, der er almindelige i enhver maskine, du overvejer. LeBlond havde for eksempel et problem med visse tidlige servodrevsystemer, der gør dem svære at rette. Tidligere og senere maskiner er helt fint.

Du har ret i, at du ikke køber noget med ødelagte komponenter, som er svære at erstatte som støbegods. Jeg har ikke noget imod snavsede håndtag eller grimt udstyr, for i værste fald kan du lave dem selv. Hvis du ikke kan se den under strøm, køb den ikke for mere end dens skrotværdi. Hvis vejene er revet op, så gå væk. Hvis det har siddet udenfor, så glem det, medmindre det er gratis, og du vil have et projekt.

HAR du brug for en drejebænk, så gå i hvert fald hen og køb en ny, der passer til dine behov og kom videre med det. Hvis du bare VIL have en drejebænk, så tag dig god tid og hold øje med et kup. Se efter små butikker, der lukker. Jeg har også set ting blive rigtig billige på auktioner i den tunge industri. Det er meget almindeligt for en stor industrivirksomhed at have et lille underudnyttet maskinværksted kun til reparationsarbejde, selvom deres primære arbejde ikke er bearbejdning. Folkene på auktionen er normalt ikke der for ting uden for virksomhedens hovedlinje. Mange gårdauktioner vil også have mindre udstyr, der er let brugt.

Jeg købte en Bridgeport-mølle fra et firma, jeg arbejdede for. Jeg så en rigtig flot Bridgeport sidde i butikken dækket af støv og stablet op med ting. Jeg vidste, at det var rart, fordi alt afskrabningen på maskinen var super fabriksfrisk, og bordet var fejlfrit (hvilket er sjældent). Jeg bad manden om at lade mig vide, hvis de nogensinde ville slippe af med det. Han bad mig om at fylde det op og få det ud derfra og bad om en kasse øl. Han sagde, at ingen der selv vidste, hvordan man bruger det, og han ville have pladsen.

Nogle gange kan du finde et rigtig godt tilbud på en 460V maskine eller en trefaset, bare indregn og få en kilde til en udskiftningsmotor eller muligvis en VFD. Ved, at mange mennesker vil gå væk uden at undersøge, hvor meget en konvertering ville koste.

Se efter kollisionsmærker på krydset og sammensatte dias. Disse plejer at være almindelige på skolebænke, især når lærerne ikke viser eleverne, hvordan de undgår at køre vognen ind i patronen.

På gearhead drejebænke kan et styrt være ret ødelæggende, især på de mindre. Særligt tilbøjelige til at blive ramt af skader er 13″ 'træner'-versionen LeBlonds. De fleste af tandhjulene i deres topstykker er kun 5/16" tykke.

'Træner' LeBlond-drejebænkene er bygget lettere (men vejer stadig en hel del) og er nemme at identificere ved svingdiameteren, der er støbt ind foran på hovedstammen i en forsænket firkant. De har ikke LeBlond-navnet støbt ind i hovedstammen eller andre steder.

Når du ser på en gammel drejebænk, vil du gerne teste *hvert gear* og kontrollere alle strømforsyninger i begge retninger. Hvis det er variabel hastighed, vil du køre det gennem hele området. Eventuelle dårlige lyde, og du bør videregive det, medmindre du ved, at du kan få dele eller reparere det.

Det andet store trick til at købe gammelt jern er et meget omtalt på maskinmestrenes fora, men jeg kan ikke se nævnt her: gå ind *meget, meget, meget* informeret. Gå til sider som Praktisk maskinmester, Hobbymaskinist, Home Shop Maskinist og Vintage Maskiner. Læs om nogen, der fik den maskine, du tænker på, hjem. Se Youtube-videoer om den model. Find en manual online og se, hvilket tilbehør firmaet solgte til den dengang. Jeg har været til salg og købt maskiner, hvor der ovre i en spand, under en bænk på den anden side af butikken var et tilbehør, som jeg ikke ville have fundet eller ikke ville have fundet til mindre end prisen på maskinen på eBay , og bare for at spørge kom den med til den originale pris. Læs om, hvordan du vurderer tilstanden og gør opmærksom på problemer, når du forhandler om prisen. Vær ikke bange for at gå væk, når det viser sig, at hele drivsystemet er blevet udskiftet med noget brostensbelagt og intet som originalen.

I mit tilfælde forsøger jeg at gå ind i et maskinkøb med viden om, som minimum, hvad tingen vejer, og hvor mange stykker den kommer i, forhåbentlig hvordan de stykker vil se ud, eller hvor meget de vil veje alene. Jeg kastede mig endelig ud og købte en hængende vejecelle midt i at bringe den Alexander Pantograph 2A hjem, jeg købte sidste år, for at sikre mig, at det i det mindste ville være rimeligt sikkert at bære stykkerne ind i kælderen med venner og ingen vinchet rigning. stykker og læsset ind i min bil (du læste rigtigt - bil) ved en gaffeltruck. Saml ikke noget ud over din evne, og brug ikke utestet, uklassificeret rigning – køb de ting, du kan stole på, så ingen bliver knust.

Vær endelig ikke bange for gammelt jern! Det er sjovt, det er fantastisk, det har en ægte historie. Jeg elsker min 30.000+ pounds af kælderen båret og spillet maskinværksted. Jeg vil bare have, at folk, der læser artikler som denne, skal vide, hvor de skal henvende sig for at blive ordentligt informeret, før de kommer ind i en dårlig situation, eller endnu værre, nogen kommer til skade, når de prøver at gøre noget, de ikke burde. Korrekt forberedelse sparer *enorme* mængder arbejde senere hen.

Faktisk, HAD skribenter/redaktører, ville en funktion på Vintage Machinery være ret cool. Måske/især en på Keith Ruckers bogscanner og den store mængde information, de har op...

Udstationeret-hackaday har gennem årene lavet nogle gode artikler om seriøse maskiner, men det har for det meste været loddekolbens 3D-printerskare. Det ville ikke være en strækning at lejlighedsvis dykke ned i faktiske værktøjsmaskiner som denne i en række fremhævede artikler for at give folk det grundlæggende om, hvor de skal begynde at researche og lede efter seriøs forståelse. Dette sted er ikke praktisk maskinmester, men der er et enormt udvalg af ting som en maker, du kan gøre, hvis du forstår en grundlæggende mølle og en drejebænk!

Jeg startede med usa lavet Taig manuel mølle, købte til sidst deres drejebænk. Taig-ting er godt lavet - men vildledende enkel robust konstruktion. De har god kundesupport, jeg har endda talt med dem om tekniske ændringer - de er virkelig åbne søde mennesker, der laver de mest kødfulde mikrobearbejdningsværktøjer i USA.

Taigs eneste virkelige ulempe er, at deres drejebænk ikke har nogen gevindskæring. Jeg ville ønske de bare ville lave en allerede! Lad dig ikke narre af gummibåndets powerfeed - det fungerer godt og er designet på den måde for sikkerhed. Hvis den går i stykker - har du brug for en større drejebænk. Den er kun lavet til mikroarbejde. Men det er pisse billigt!

Har en ven, der for nylig købte deres cnc-mølle- kvaliteten af ​​basisstøbegods er faktisk steget, byggekvaliteten er der stadig. Jeg ved, at den skole, jeg gik på for at lave ur, bruger dem også - eftermonteret til at cnc- til maskinurplader, men det var år siden. De kan gøre godt mikroarbejde, hvis du virkelig justerer dem omhyggeligt.

Ikke tilknyttet Taig, ligesom deres ting. Sherline er godt lavet, men bare ikke nær så kødfuld eller stiv. Deres drejebænk har dog gevindfastgørelse. Hører du endnu Taig???

Jeg har restaureret en gammel Atlas drejebænk med hjælp til at fungere og opgraderet til power crossfeed. Udstationerede - de er ofte slidte og meget forslåede. De kan arbejde anstændigt, hvis der tages hånd om dem. Gammel jern- forskning. Her i USA er de bedste normale gamle drejebænke nok southbends. Monarch 10EE'er er overkill for de fleste afslappede producenter - men hvis du vil have præcision, har de det. Mere jern betyder mere maskinstivhed betyder mere præcision. Se efter slagne måder i nærheden af ​​spindlen og styrter fra patronen ind i sadlen! Det vil spare dig for meget sorg hen ad vejen, hvis du undgår ting, du finder det på. Drejebænke kan skrabes om, men det er meget dyrt. Bedst brugte ting, du finder i ejendomssalg af gamle maskinmestre. Undgå fristelsen til at købe ting, der kom fra community college eller studerendes brug - det er ofte misbrugt og stærkt ødelagt. Craigslist er din ven, hvis du leder efter gamle butikker, der lukker udstyr. Ebay er normalt dyrere. Salg af maskinmestere er en guldgrube for prisvenligt kvalitetsværktøj og værktøj.

Værktøj VIL være størstedelen af ​​omkostningerne ved at eje en mølle eller drejebænk. Taig mølle kostede mig omkring 800 for 8 år siden - og kostede straks omkring 800 mere for at blive virkelig værktøjet op med tilbehør som gode skruestik, fræsere og måleværktøj osv. Tallet i historien om at bruge halvdelen af ​​det du har på maskinen er meget nøjagtig.

Husk - du betaler kun for kvalitet én gang. Hvis du køber et værktøj, der ikke holder, vil det ende med at koste dig flere penge. En drejebænk, du planlægger at bruge i et stykke tid, er en seriøs investering. Undersøg grundigt, før du køber, fordi der er en masse skrammel derude - som en metaldrejebænk fra havnefragt i en butik i nærheden af ​​mig, der har morse-koniske tailstock-centret stukket ind i 3-kæbe hovedpatron - ødelægger det. Undersøg omhyggeligt, før du køber! Og når det er muligt - tjek pasformen og spillet af værktøjsmaskiners glider og måder personligt, før du køber noget slidt. Nogle ting kan konstant genopbygges - som en Bridgeport-mølle. Vælg….med omhu.

Den Schaublin 102 har jeg arvet fra min bedstefar – kun fra mine døde, kolde hænder! Et præcisionsvidunder...

Jeg ejer en! Bedste lille præcisionsdrejebænk, der nogensinde er lavet hånd ned. Hvis du vil lave ure ure eller præcisionsinstrumenter, bliver det ikke meget bedre, hvis du har et af dem fuldt udstyret. Dejligt at se nogen, der værdsætter en sådan kvalitet, de fleste har aldrig hørt om dem

Til dem af jer, der leder efter en kilde. Der er en fyr på You Tube, der hedder Ox Tools, hans navn er Tom Lipton, der laver en video om, hvordan man køber en drejebænk. Der er mange af dem på You Tube, men dette er en af ​​de bedste. Tom er selv en meget dygtig maskinmester, der har et dagligt arbejde med at lave prototyper på et af vores nationale laboratorier (jeg tror, ​​det er Lawrence Livermore, men kan ikke huske det). You Tube har faktisk et meget aktivt maskinistfællesskab, og det er en fantastisk blanding af hjemmespillere, pensionerede genier og pro-maskinister (som jeg beundrer, fordi du virkelig skal elske dit job, hvis du er maskinmester på arbejde og maskine i din hjemmebutik for sjov). Et godt eksempel på en professionel, der også er hobbyist, er Adam Booth, der er kendt som ABOM på You Tube.

Slå også Robrenz, Clickspring op på youtube. For en god ordens skyld er det kedeligt at arbejde som maskinmester. At skulle lave ting, som du ikke vil lave til andre mennesker og gøre det i en fart, så din chef ikke råber af dig, og det er bare ikke sjovt at arbejde omkring ødelagt udstyr. At bearbejde for dig selv, som de fleste mennesker gør på YouTube, og du ser deres projekter, de laver for sig selv, er det stik modsatte, og det er dybt behageligt.

Ja Clickspring er efter min mening det BEDSTE gratis indhold derude. Produktionsværdien er utrolig. En ting at være opmærksom på ... langt størstedelen af ​​de professionelle og avancerede amatører på YouTube bruger gamle jernmaskiner. Den mest bemærkelsesværdige undtagelse er Chris fra Clickspring, der bruger en Sherline og en højere ende Seig kinesisk drejebænk. Jeg er også sikker på, at han optimerede den kinesiske maskine, fordi kvaliteten af ​​arbejdet viser sig. Her er nogle at tjekke ud, som måske allerede er blevet nævnt.

Vintage Machinery.org – gå til kilden til gendannelse af gammelt udstyr. Hans hjemmeside har manualer til hundredvis af gamle maskiner.

Clickspringprojects.com – Chris laver smukke ure og videoindhold. Også noget metalurgi og støbning.

Turnwright maskinværksted – en professionel jobbutik med en masse reparationsarbejde, maskinombygninger, plasma cam, svejsning, bearbejdning

Abom – Adam Booth er en professionel tung maskinmester på arbejde og restaurerer maskiner derhjemme. Du kan se, hvordan han flytter dem, evaluerer dem og forbedrer dem.

Ox Tool Works – Tom Lipton er en super præcisions- og målenørd og er en professionel maskinmester på et nationalt laboratorium. Han viser også, hvordan man vurderer en drejebænk.

Quinn Dunki – vores forfatter ovenfor, "Jill of all trades", kan bygge dig en Apple II, reparere din flippermaskine, racerbil, opvaskemaskine og motionscykel. Ny til bearbejdning, følg hendes søgen.

Tubal Cain - formentlig bedstefar for alle you tube maskinmestre. En pensioneret butikslærer og maskinmester. Reparation, dampmaskinekonstruktion, maskinrestaurering, støbning. Tænk på en sej bedstefar med et maskinværksted i kælderen og et støberi i garagen.

Der er mange flere, men start der og se, hvem disse mennesker kan lide og abonnere på. Jeg garanterer, at hvis du bruger lidt tid på at se dem, vil du vide, hvad du skal købe. De er alle virkelig imødekommende efter min mening og vil hjælpe dig, når de kan.

NYC CNC – selvlært fyr, der blev professionel og åbnede sit eget job og prototypingbutik. Meget CNC-centreret og go to guy til Fusion360 Cad/cam-træning, der er den bedste derude. Jeg tror, ​​at mange producenter ville være interesserede i CAM-systemerne, da de er kombinationen af ​​bearbejdning og databehandling.

Fremragende liste. Hvis du ser på den højere ende af manuel bearbejdning, er mine 2 go tos Robrenz og Stefan Gotteswinter.

Hvis du er interesseret i at skrabe eller genopbygge præcisionsglas, er Stefan også en fyr, selv Robrenz abonnerer på ;)

Virkelig sjov kommentar, interessante projekter, stor produktionsværdi og ser ud til at kunne sit kram. Også en fin vægt på "hjemmebutik" fordele/ulemper ved forskellige ting, hvorimod nogle andre kanaler har et mere professionelt/industrielt syn, da det er deres daglige job.

Hold dig til den gamle vippeværktøjsstolpe. Lær at slibe dit eget værktøj. Højhastighedsstål og kobolt fungerer godt til næsten alle hobby-drejebænke. Du kan spare mange penge i forhold til at bruge hårdmetalskærere. Du kan slibe ethvert formværktøj, du har brug for, for at komme ind i en krog eller afkrog for at lave et snit. Alt du skal gøre er at sætte farten lidt ned, så du ikke brænder dem op. Du kan køre en skarpere kant med mere aflastning for at lave meget flotte snit med mindre kraft og mindre afbøjning. Der er nogle ældre Taiwan-lavede drejebænke derude med hærdede måder, der er ganske gode.

Jeg ved, hvor du kommer fra mand. Jeg er kun 34, men jeg lærte af en fyr som dig, der lærte mig præcis det. At lære at slibe dit eget værktøj er udfordrende, men ikke vanvittigt svært, når du først forstår skæregeometri, kan du lave et værktøj til at skære alt ret nemt, selv fra ødelagte bor.

Carbide bruges til alt, selv i professionelle butikker, medmindre du bruger en gigantisk skalmølle uden skær, men højhastighedsstål er faktisk bedre til visse ting og meget billigere. Jeg har endda lavet hårdmetal fra bunden som i pulvermetal, jeg plejede at arbejde som hårdmetal maskinmester. Der er faktisk tonsvis af kvaliteter af hårdmetal, men tingene har sine begrænsninger. Hvis du starter, synes jeg, du skal lære med højhastighedsstål bare for at forstå, hvordan varme påvirker dit arbejdsemne og din fræser, fordi du vil se, om du skærer forkert, hvis dit værktøj skifter farve og mister besindelsen. Højhastighedsstålværktøj tvinger dig til at se på temperaturen på de metalspåner, du producerer, og skære ved sikrere fremføringshastigheder. Hvis du sliber værktøjer af enten hårdmetal eller højhastighedsstål, vil du se forskellen på alt dette og have den rigtige eller forkerte skæregeometri på din fræser i den henseende bedre på HSS, fordi du kan se værktøjsbitten ændre farve og blive for varmt, hvis dine vinkler er forkerte. Det vil du slet ikke se i hårdmetal, og hvis du ikke forstår det, kan du knuse dit værktøj.

Når det er sagt, vil du blive overrasket over, hvor nemt du også kan slibe dit eget hårdmetalværktøj, hvis du har en god diamantskive, som min GRS powerhone. Det går også lige igennem HSS

Jeg er nødt til at være uenig med rocker aka lanterne tool-stolpen - medmindre du laver nogle alvorligt tunge snit, som du har brug for virkelig høj stivhed til. Hurtigskiftværktøjsindlægget, som det eksisterer i øjeblikket, når du får et godt lavet, er virkelig intet andet end en forbedring. Shimming-værktøjer gå farvel - og der er virkelig ikke noget nyttigt formål at skulle gøre det, det er bare forældet og ikke på nogen brugbar måde

Slibning af dine egne bits, ja, ved at bruge hårdmetal bits, jep. Men lanterne-/vippeværktøjsstativer kan du beholde - en mindre stiv, værktøjsbit-vinkelændrende, opsætning-tidsspildende artefakt fra en svunden tid.

Nye maskiner skal være opmærksomme på, at mange mindre maskiner ikke kan nå fremføringshastighederne og hastighederne for hårdmetal for at give en god finish. Vigtigt at vide, at højhastighedsstål er skarpere, carbid er mere holdbart. Jeg er også enig i at springe lanterneværktøjsstolpen over. Været der, gjort det, vil ikke vende tilbage. Ingen god grund til at bruge dem.

Min PM1127 har hærdet måder såvel som G0602 og andre. Kinesiske maskiner er kommet langt og er mere end tilstrækkelige for de fleste hobbyfolk. Indeksible fræsere fra steder som Shars er rimelige og et godt valg for begyndere. Jeg opbevarer et par HSS-emner til specielle situationer, men bruger for det meste vendeværktøjer af hårdmetal. HSS'en er ikke besværet værd for mig, da jeg ikke engang har plads til en benchgrinder i min lille butik eller tid til at lære færdigheder og slibe værktøjer. Måske en dag, efter at jeg er blevet dygtig til de andre aspekter af dette håndværk, vil jeg måske vove mig ud i at slibe HSS-bits, men indtil da sparer det indekserbare hårdmetal en masse tid, og jeg får ensartede resultater. Jeg ville ikke ønske vippearmens værktøjsstolpe til nogen ... medmindre du bare kan lide at spilde tid på at bruge værktøj. Især så rimelige som QCTP'erne er i disse dage.

Jeg har en Micromark 7X16. Det er de samme kinesiske ting, som mange andre virksomheder sælger. Den er identisk med SIEG C3 med en længere seng og anderledes maling.

Jeg brugte over et år på at genopbygge den (alle nye udliggere, omdesign af forklædet, nye hovedlejer og strøelse af vognen) bare for at få det til det punkt, hvor det er nyttigt til at skære stål med den slags tolerancer jeg kan lide. Vognarmen på disse drejebænke er fuld af ærefrygt, så det har jeg også redesignet.

Gør dig selv en tjeneste - spar lidt flere penge og køb større. 9 X hvad eller større. Den største maskine, du kan flytte og opbevare på den plads, du har. Disse små 7" svingdrejebænke er bare for små til at være nyttige til noget, undtagen lille, blødt materialearbejde, og når du har udført nok drejebænk til at være rigtig god på en lille drejebænk (hvis det er din første drejebænk) vil have en større alligevel.

8×20 eller 9×20 drejebænkene er kloner af den østrigsk fremstillede Compact 8. På trods af at originalen er lavet af Emco, er det et ret skørt design. V-vejene er små, og den har ingen bakgear til venstre til højre skæring. Det, der er skørt, er, at ingen af ​​de virksomheder, der fremstiller kloner, nogensinde har brudt sig om at rette nogen af ​​manglerne ved designet – bortset fra at tilføje en halvnød hurtig gearkasse i to forskellige stilarter.

Den ene type har et par knopper til et meget begrænset antal gearinger, den anden har et enkelt 9-positionsgreb. Begge kræver udskiftning af gear til hele spektret af fremføringer og gevindstigninger.

Grizzly er det eneste firma, der laver en større revision af Emco x20-designet, som en 8" svingdrejebænk i deres nye South Bend-linje. Det var et flop af flere grunde og er blevet udgået. Problemerne, i nogen bestemt rækkefølge.

1. 8" i stedet for 9" sving. Den mest populære South Bend drejebænk var 9" swing Workshop. At lave den nye 8″ er en WTF? 2. Tandremme i stedet for tandhjul i drevet fra spindel til hurtigskift gearkasse. Hvorfor? Gear fungerer, de er robuste, og de vil aldrig glide. 3. Krydsslæden og værktøjsstolpen er den samme POS, der blev brugt på Compact 8 og alle klonerne. Den mest udskældte del af designet og *det* er hvad Grizzly valgte ikke at gøre noget ved. Den glidende svalehale er smal og lav, og skruen er kun 5/16" (8 mm) i diameter.

Headstock er et nyt design, ser meget mere robust ud end den typiske x20. Sengestøbningen ser ud til at blive styrket meget. Gearkassen ser ud som om det er den gamle 9″ værkstedsstøbning tilpasset den nye drejebænk. Forklædet ligner et helt nyt design, lavet til at ligne værkstedet, mens det halve møtrik-greb ser ud som om det kunne være en direkte kopi fra værkstedets drejebænk.

Hvis de havde lavet det til en 9″, ikke brugte tandremme og i det mindste inkorporeret en forbedring af krydsglideren, kunne det have været en anstændig drejebænk. Med andre ord, en drejebænk deler absolut intet til fælles med x20.

Hvad x20'erne har at gøre for dem, er deres enkelhed, der gør dem forholdsvis enkle at konvertere til lette CNC drejebænke. Jeg fik en knap brugt JET 9×20 til $50 og har langsomt arbejdet på en CNC-konvertering. Har brug for at få bunden sammen for at købe en MC2100 PWM løbebånd motorcontroller.

De 9” sydbøjninger er gode maskiner til størrelsen, jeg anbefaler dem stærkt. Jeg har haft 3 asiatiske minimøller x1-2 derefter 3. To kommentarer til disse. Hold dig væk fra modellerne med variabel hastighed, de mangler den kraft, du ønsker. Gearene på x1 og x2 kan også være så sjuskede at ødelægge bits, især ved afbrudte snit/huller. Også stivheden er virkelig dårlig. 220V gearhovedet x3 er den mindste størrelse, jeg ville overveje til en hjemmemølle efter disse oplevelser. Er stadig tilfreds med 9” sydbøjning, jeg har 4!

Jeg ville elske en veludstyret southbend, men alle vil have en arm og et ben til dem selv slået op. Du har ret i, at den variable hastighed normalt er en momentbegrænser

Opsætning er afgørende for bearbejdning af metaller med ethvert håb om nøjagtighed og fornuft. Stålstativ, tykt betongulv, helt plant og boltet! Du vil danne dig den opfattelse, at himlen skal være lavet af tyk beton!

STOR HEMMELIGHED OG TEKNIK TIL AT NIVERE EN MASKIN !! 1. INTET ER STIFT I SELV. VIRKELIG. 2. Niveau DIAGONALT! Start med "catty corner" fødder og sæt niveauet på linje med linjen mellem dem. 3. Skift til nivellering af de to andre fødder. Du vil bemærke, at denne justering ROTERER/VÆNDER **RUNDT** Linjen mellem den første nivellering af det katteagtige hjørne. 4. Gentag disse sidste to trin. Det gør det utrolig nemt og HURTIGT at få en maskine meget i vater. Jeg bruger denne teknik (modificeret til mange flere fødder) til at udjævne 140′ x 20′ Gantry-bordsektioner til inden for et par tusindedele. Det er humoristisk LET. Når du først forstår og ser klart, HVORFOR det er nemt, vil nivellering af noget ikke længere skræmme dig.

Meget bedre at gå og bruge en andens drejebænk. Jeg nåede for nylig at lave omkring 20 timers bearbejdning på en af ​​mine lokale eng-fabrikker – de var interesserede i projektet og hjalp gerne: https://hackaday.io/project/53896-weedinator-2018

Om flytning af drejebænken/møllen: Home Shop Machinists "Projects Two" har en fremragende artikel fra en fyr, der flyttede, hvad der ser ud til at være en 14×40-maskine, ind i sin kælder. MASSER af omtanke og forklaring.

På gammelt amerikansk jern: Jeg har en 70 år gammel South Bend 13×36, der er markant ringere end min vens kinesiske 13×40. Begge er tunge, solide maskiner; skiver og sådan er alle metal på begge maskiner. Min SB har meget mere tilbageslag i kryds- og sammensatte glider og mærkbart slid på veje. Den maksimale hastighed på den kinesiske drejebænk er dobbelt så stor som på SB. SB'eren har blyskrue, den kinesiske model har blyskrue og foderstang samt spindelbremse. Den flade rem på min SB har en tendens til at glide og løsne remskiverne. Vigtigst: SB har så meget slid på spindellejerne, at spindlen af ​​og til 'springer' et par millimeter på et kraftigt snit.

Nederste linje: gammelt jern er fantastisk, hvis du ved, hvad du skal kigge efter i 'slid-afdelingen'. (Jeg kendte nogle, men ikke alle.) Men det kan godt være lige så meget af et projekt som en ny kinesisk maskine.

Diverse: Carbide er fantastisk til høj hastighed og til hårde ting som 316 rustfrit stål, ikke så godt til afbrudte snit; det vil chip og revne.

QC-værktøjsindlæg bør sandsynligvis være dit første værktøjskøb efter bits; en lanterne-stolpe værktøjsholder er en frustrerende rædsel. Få et par ekstra værktøjsholdere, og sørg for at have en til en afskæringsbit.

Lær hvordan du bruger en 4-kæbe uafhængig borepatron. Når du først forstår det, kan du centrere et job på få minutter, meget mere præcist end et 3-kæbers selvcentrerende job.

Jeg var endelig i stand til at gigle, hvad QCTP og Lantern post værktøjsholder betød og ser ud, al denne snak om dem gjorde mig forvirret. Hurtigt skiftværktøjsindlæg

Der er mange old school-ting i bearbejdning, som stadig er virkelig nyttige. Shapers er for eksempel ikke noget, som de fleste steder endda bruger længere, men de er gode til visse ting. Lygteværktøjsstolper er en af ​​de få ting, der er fuldstændig ubrugelige, fordi de ofte bruger en vippe til at indstille værktøjshøjden, hvilket effektivt ændrer vinklen, det værktøj, du bruger, møder centerlinjen af ​​dit arbejde, hvilket ændrer dets skæregeometri i forhold til emnet. Uanset hvordan du ser på det, er de fuldstændig ubrugelige på dette tidspunkt. Der er mange dårligt fremstillede værktøjsstolper til hurtig skift (QCTP), og de forårsager også mange problemer, men en vellavet en fungerer bare mere korrekt end en lanterneværktøjsstolpe

Tro det eller ej, der er en masse high-end amerikanske og schweiziske ting i Kina, de købte meget af vores gamle udstyr, især fra schweizerne efter 1970'ernes kvartsure krise, der næsten afsluttede urmagerindustrien.

Jeg vil ikke sige, at alt deres udstyr er på niveau, men de har noget anstændigt udstyr derovre.

Jeg husker en stor drejebænk fra Harland og Wolff Belfast, der blev eksporteret som base for en CNC drejebænk (dette var dog en skolebus-specifikation)

Det er også vigtigt at overveje: den billige drejebænk, du har, der kan gå i stykker om et par måneder, er bedre end den fantastiske, ultrapålidelige drejebænk, du aldrig kommer uden om at købe.

Jeg har lige købt min 5. maskine. En britisk Parkson 2N horisontal mølle fra 1968 med lodret hoved, universalhoved og nothoved. Betalte kun $800 for det, solgte min minimølle for at betale for det. Jeg startede med en 7×14 mini drejebænk, og fik derefter minimøllen. Så hentede en tysk Deckel KF12 strømaftagermølle for $600 (måderne er i fantastisk stand, nødvendige for at skifte motorerne). Så hentede jeg en Monarch 16CY (18,5" sving og 78" mellem centre) for $800. Det er et kæmpe dyr. Den er slidt og meget snavset, men den fungerer stadig fint. Det kommer ikke til at holde superhøje tolerancer, men det får jobbet gjort. Det vil blæse enhver importdrejebænk væk, som jeg har råd til at købe.

Det er ikke kun svært at flytte de store tunge maskiner, men det kan være en udfordring at drive dem. Deckel var 575v 3-faset, så jeg kunne ikke finde en passende VFD til at køre den. Motorerne blev alligevel beslaglagt. Så jeg har lige udskiftet motorerne med enfasede hyldemotorer. Heldigvis var Monarch allerede blevet konverteret til enfaset, jeg skulle bare tilslutte en ny kontaktor til den. Jeg er stadig ved at finde ud af, hvordan jeg skal drive Parkson. Den har en 10HK 3faset 208v motor til spindlen, en anden 3HK 3faset motor til strømforsyningerne og endnu en lille motor til kølevæske. Jeg kigger på 2 VFD'er for at køre den, og noget som et 60A 240V kredsløb løber tilbage til panelet.

Kvaliteten af ​​stålet i disse gamle maskiner er langt bedre end de nye maskiner. Ikke kun i sammensætning, men også i pasform og finish.

Hvis du er interesseret i mere information om strømaftagermaskiner og at tale med andre Deckel-ejere, kan du gå en tur over til Yahoo Groups "Pantorgraph Engravers". Alle slags gode informationer og manualer, som var super hjælpsomme at have, mens jeg brækkede min Alexander 2A ned og læssede den i min sedan.

Ved at kende et par andre kælderværksteder, ville standardmetoden for den Parkson være en 15~20HK roterende fasekonverter med VFD'er til at udføre hastighedskontrol på hver af disse motorer. Generelt udføres den form for konvertering for at køre gamle 80'er/90'er CNC-fræsere i et hjemmebutiksmiljø, hvor VFD'erne allerede leveres som en del af kontrolopsætningen til maskinen. Hvis du ikke har brug for kontrolsignalledningerne til endestopkontakter og lignende på den manuelle mølle, ville jeg springe VFD'erne helt over og bare løbe fra rotoren. Bare husk på, at du har tab i hvert trin af konverteringen, så du skal have større størrelse på alle konvertere for at tage højde for det og hele den belastning, de vil køre.

Sidenote: Jeg har aldrig været i stand til at lokalisere en enkelt (eller poly) fase til 3 fase konverterende VFD i noget over 3HP rating. Jeg har altid antaget, at du *skal* bruge en roterende over den størrelse med en 3-faset til 3-faset VFD efter den. Mangler jeg noget derinde?

Det synes jeg er rigtigt. Der er store VFD'er, men de bliver virkelig dyre over 5 HK. Den roterende vil heller ikke være billig, men kan drive alt dit trefasede gear, forudsat at du bruger et ad gangen. De to ulemper ved den roterende er, at du skal overdimensionere dem, og de larmer. Amerikanske Rotary laver nogle modeller, du kan stille udenfor og arbejder sammen med en masse hjemmemaskinister. De sponsorerer Vintage Machinery.org, og jeg tror, ​​du kan få en rabatkode derfra.

”Jeg er stadig ved at finde ud af, hvordan jeg skal drive Parkson. Den har en 10HK 3faset 208v motor til spindlen, en anden 3HK 3faset motor til strømforsyningerne og endnu en lille motor til kølevæske. Jeg kigger på 2 VFD'er for at køre den, og noget som et 60A 240V kredsløb løber tilbage til panelet."

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Melbourne_Terminal_Station.JPG/320px-Melbourne_Terminal_Station.JPG

Et par punkter, der taler som en person, der kom ind i bearbejdning inden for de sidste 4 år: 1. De er ikke super-almindelige, men tilbud kan findes: Jeg fik en stor Enco mølle-boremaskine til $400 på Craigslist, som jeg med succes bygget en roterende fasekonverter fra en motor, som jeg havde hentet fra en container. Og jeg fandt en South Bend tung 10 drejebænk på en offentlig auktionsside for 500 $. Jeg var nødt til at købe det usynligt, men det viste sig at være ret flot. Det krævede 3-faset strøm, men jeg havde lige tilfældigvis en roterende fasekonverter. I begge tilfælde skal du virkelig vide, hvad du vil have, og være klar til at "kaste", når du finder en god handel. 2. Jeg kunne ikke være mere UENIG med denne sætning: "Når du lærer, vil du bruge højkvalitets fribearbejdningsstål, aluminium og messing; ikke skrotte Mystery Metal™, du fandt bag skraldespanden hos Arby's." Når du lærer og begynder, er PRÆCIS, når du ikke ønsker at skrue op for et stykke metal til $100. Gode ​​kilder til billigt metal at vende er: containere: alt lavet af tungt/solid metal, skema 40 eller derover rør, eller messing eller kobber Genbrugsbutikker og gårdudsalg: Messingvarer, solide vægtløftestænger, støbejernsvægte og håndvægte, og alt andet lavet af tungmetal: større armeringsjern, jernbanespyd. Alle store, solide stykker af akryl eller andre rundstangsmaterialer i plast er også gode at lære.

Ting, der er fremstillet af den slags materialer, plejer ikke at være kunstværker, men du kan få en masse erfaring for billigt. Mit bedste eksempel på en "keeper" fra denne slags ting er bagpladen, der i øjeblikket holder min 8" 4-kæbe drejebænk. Jeg vendte den fra den ene ende af en støbejerns 50lb håndvægt, som jeg fandt hos Goodwill for $5. Strygejernet var porøst og sprudlende, men jeg nød det stadig, og det virker.

3. Hvis pengene er stramme, skal du ikke blæse store penge på en QCTP. Find dig selv et stykke 1" pladestål (min var en påskruningsprop til 10" flangerør) og et stykke 1" stålstang (min var en slags tunge maskineristift, som jeg fandt liggende langs vejen) og lav dig selv en Norman Patent værktøjspost. Det er det første drejebænkprojekt, jeg nogensinde har lavet, og jeg bruger det stadig, jeg elsker det stadig. Måske en dag, når mit skib kommer ind, køber jeg en QCTP. Og måske ikke.

#2- det skærer begge veje haha. Hvis du lærer, skærer du sandsynligvis små stykker metal, så omkostningerne er normalt ikke en faktor. Godt stål Godt aluminium er egentlig ikke så dyrt at købe. Messing er dyrt, men det bedste at lære om. Der er en lang række ting, der ligner stål, der fuldstændig kan ødelægge dit værktøj, hvis du ikke ved, hvad det er. Billig er godt, men når du lærer, er det ofte mere nyttigt at vide, hvad du klippede, fordi du kan lære, hvordan et specifikt materiale faktisk klipper ud. Det er svært at lære at skære ting korrekt, når du ikke har en vidensbase til at vide, hvad du skærer. Et eksempel på, da jeg lærte, at jeg prøvede at bearbejde en bolt ud af noget, der bare blev ved med at ødelægge selv hårdmetalværktøjer, og jeg kunne ikke finde ud af, hvad tingene var, men det spildte timer af min tid og en masse værktøj, men det var fri og ligger omkring en masse andre umærkede ting. Jeg fandt senere ud af, at det var en speciel slags superværktøjsstål til en hydraulisk aksel, sandsynligvis S7 eller mere sandsynligt en slags skør variant af det, fordi det var endnu hårdere end S7, nu hvor jeg ved bedre. Når du ved, hvad du skærer, ved du, om det er din skyld, hvis det ikke skærer ordentligt, eller hvis du bare vælger noget latterligt, der bare er svært at skære, uanset hvad du gør. Støbejernsmaskiner virkelig nemt det meste af tiden, men støvet fra det vil ødelægge dine måder, da det er meget slibende.

#3- slags aftalt- Jeg anbefaler virkelig et godt værktøjsindlæg til hurtig skift, ikke et billigt, men der er ikke-lanterne stilholdere, der fungerer rigtig godt. Du kan bearbejde en simpel blok forsigtigt for at holde dit værktøj solidt ved Centerline, og det vil skære rigtig godt. Du bliver dog nødt til at shim det, efterhånden som værktøjet slides, men du kan få gode resultater med en meget solid stil som den, så længe den ikke vipper din værktøjsbit for at ændre din skæregeometri, når den nærmer sig arbejdet. Geometri er alt inden for bearbejdning.

Du har helt sikkert ret i, at værktøj er dyrt at ødelægge. Men for begyndere, især for dem, der har en mindre end perfekt stiv drejebænk, vil jeg anbefale at holde fast i højhastighedsstålværktøj. Hvis du sløver din bit, så skær den.

Men den anden ting, der er uvurderlig, er oplevelsen. ”Folk siger, at man ikke kan dreje hærdet stål. Hvorfor ikke?” Så prøv det. Og så vil du se. Og der er ingen måde at blive dygtig til at dreje forskellige materialer uden faktisk at gøre det. Og der er noget virkelig fedt ved at lave en del eller værktøj til $50 ud af en vare på 2 eller 3 dollars (eller endda gratis).

Hvad angår drejning af støbejern, har du helt ret i, at det er slibende. Se noget Keith Fenner eller noget Abom79, og du vil se, hvordan du vender det, og hvordan du bruger god hygiejne til at beskytte dit udstyr. Der er ikke noget bedre tidspunkt at lære det, end når du lige er begyndt.

Endelig er Norman Patent værktøjsstolpen meget stiv og fuldstændig justerbar, værktøjshøjde inkluderet. Det eneste, den mangler, er vinkelrepeterbarhed, hvilket vil sige, at du skal kvadrere den op til drejningsaksen ved hvert værktøjsholderskift.

Du kan få metal af god kvalitet fra den rigtige skrotplads eller genbrugsstation. Jeg har en i nærheden, der modtager alle resterne fra skibsbyggeren Marinette Marine. Det er normalt mærket med nyt materiale, så du kan slå op, hvad det er. Find et firma, der fremstiller ting, og spørg om deres skrot. De kan måske give dig nogle for en kasse donuts eller i det mindste fortælle dig, hvem der henter den til dem. Skrotpladsen sælger det i pund til genbrugspriser. Det sparer dem for transportomkostninger. Oftere er mængden ikke så lille, at de bare lader det gå. Vis dem noget sejt, du gjorde med det, og igen er donuts og kaffe universel bestikkelse.

^^^ Hvad han sagde- ja. Hvis du har en venlig leverandør gennem et lokalt ophugningsværk, så gå efter det! Medmindre det er titanium eller meget eksotiske ting som Vasco Max (som er et maraging stål, der bruges til missle headcones og ITAR kontrolleret), er de fleste af disse metaller i små mængder, bortset fra alt med højt kobberindhold som messing, bronze eller råkobber. virkelig ikke så dyrt som skrot i små mængder. Mange steder, jeg har arbejdet for, vil jeg give ting væk, hvis du ikke tager et væld af det.

Find dit lokale maskinværksted, og prøv at få fat i butikstilsynsførende, ikke sekretærer, og fortæl dem, hvem du er, og spørg, om de kunne sælge dig noget afskåret skrot. Du kan blive overrasket.

Bare husk, at hvis du ser farver malet på metalstykker, er der industristandarder for, hvad disse farver betyder, og de kan ofte fortælle dig, hvilken type metal du har at gøre med. Hvis du ikke ved det, er der altid en gnisttest på en bordsliber, der kan hjælpe dig med at indsnævre, hvad du arbejder med. Hvis du går til et maskinværksted, er der en god chance, hvis de giver dig noget, de kan identificere det for dig.

Efter en meget lang søgen besluttede jeg at købe en ny Kina drejebænk (Bernardo Standard 165) med digitale indikatorer til alle økser. Det er ret svært at finde brugte maskiner i Tyskland. Alle maskinmestre og værksteder sælger ikke de gamle maskiner. Desuden er de gamle maskiner meget tungere end porcelænet, hvilket kan være et problem ved transport og opsætning af maskinen. Jeg bruger resten af ​​mit tidsbudget på at arbejde med maskinen, ikke på at reparere den gamle ;) (i hvert fald nu).

Jeg ville bare nævne min erfaring med at forsøge at etablere butik i min kælder. Mine første to maskiner, jeg købte som et par, den ene var omkring kolonne Mill og den anden var en Sheldon 10 tommer drejebænk med gearskift. De var ikke dårlige, men den runde søjle var en slags smerte i nakken. Jeg har altid ønsket at prøve at forbedre mig ved at finde en drejebænk med en hurtigskift gearkasse og en firkantet søjlemølle. Mit næste køb var en 9×20 Enco, som virkelig ikke var bedre end min Sheldon drejebænk, og jeg solgte den efter omkring 2 ugers leg med den. Jeg stødte så på en handel, hvor en mands far var død, og han havde flere maskiner i sin garage. Jeg endte med at købe en firkantet søjlemølle og en hardinge drejebænk til anden operation. Chinese Square cplumb Mill var faktisk en 9 gange 40 og ret tung, og det samme var hardinge drejebænken. De var ret svære at flytte rundt på. Det lykkedes mig at få den firkantede søjle Mølle i min kælder, men jeg kunne ikke få hardinge drejebænken ned ad trappen og rydde mit 5 fods kælderdørhoved. Jeg ville ikke risikere at skille organerne ad, fordi jeg havde læst i manualen, der tilføjede en form for kompliceret hastighedskontrolsystem, som kun skulle skilles ad af fabrikkens mekaniker eller sådan noget. Så den sidder stadig oppe i min pælestald, som egentlig ikke er et særligt godt miljø for sådan en flot maskine, men jeg havde desværre ikke noget valg. Jeg fandt så en 9 x 20 CNC drejebænk til salg på et universitet til en rimelig billig pris. Det lykkes mig at få den i kælderen uden problemer. Min plan var at eftermontere den med et tyngdepunktskontrolsystem gecko-drev. Jeg havde problemer med at forsøge at få information om brugen af ​​tyngdepunktskontrolsystemet og endte med ikke at bruge det, faktisk er det projekt stadig i gang. Jeg hentede et par små Shapers og en lille overfladesliber værktøjsskærer. Det lykkedes mig at få dem i kælderen fint, så jeg har et par maskiner i kælderbutikken nu, som alle er projekter. Da jeg startede denne indsats, talte jeg med en værktøjs- og matriceproducent, jeg arbejder med, og hans forslag var at købe nye kinesiske maskiner og ikke prøve at købe gamle amerikanske ting, der var slidte. Dette kom som noget af et chok for mig, fordi han er en slags amerikansk type, men jeg lærte, at han faktisk havde købt Grizzly-maskiner i sit job og var meget tilfreds med dem. Jeg nævnte for ham, at jeg havde hørt, at alle kinesiske maskiner kun var sæt, der skulle laves helt om, og han sagde, at det ikke var tilfældet med hans maskiner, han var i stand til næsten ikke at rense kosmolinen af ​​dem og gå på arbejde. Jeg gjorde ikke dette, og set i bakspejlet ville jeg gerne have, at jeg havde, for de penge, jeg har investeret i disse maskiner, som skal have fuldstændig eftermontering og renovering, kunne jeg nemt have købt nye kinesiske maskiner, og jeg ville skære spåner i stedet for at arbejde på maskiner.

Det er dejligt, at du uddybede vigtigheden af ​​at lede efter maskiner af højere kvalitet betyder, at du kan tage dig af maskinen så længe som muligt, så det er helt sikkert okay at gå overbord, når det kommer til at købe en investering som denne. En anden ting at huske på er, at det er udfordrende at finde et vintage stykke, der er klar til at køre til en overkommelig pris, så hvis du finder en af ​​dem, så køb den med det samme og begynd at bruge den, fordi det er svært at lede efter kvalitet, der falder inden for dit eget budget. Hvis jeg havde en chance for at bruge en drejebænkfræser, ville jeg kigge efter noget, der er brugbart, men samtidig overkommeligt.

Ved at bruge vores hjemmeside og tjenester accepterer du udtrykkeligt placeringen af ​​vores ydeevne, funktionalitet og annonceringscookies. Få flere oplysninger