Köpa verktygsmaskiner: utländskt eller inhemskt, nytt eller begagnat?

Förra gången vi diskuterade verktygsmaskiner pratade vi om hur man väljer storleken på den nya metallbearbetningssvarven som plånboken längtar efter att hälla sig i. Nästa stora beslut att ta är "ny eller begagnad?" Om du är i Nordamerika har den här frågan mycket överlappning med den klassiska frågan "Importera eller amerikansk?". Svaret handlar om vad dina behov är och vad du vill få ut av den här maskinen.bearbetningsdel

Om du är ny på bearbetning och vill lära dig färdigheterna rekommenderar jag att börja med en asiatisk importmaskin. Om du är försiktig med vilken du väljer kommer du att få en mycket prisvärd svarv som kan utföra exakt arbete direkt ur lådan. Om ditt intresse är att lära dig hur dessa verktyg fungerar, och att göra ett restaureringsprojekt, är en gammal amerikansk maskin ett utmärkt val. Låt oss titta närmare på dessa två rutter.plastdel

Att köpa en asiatisk import kan vara utmanande, eftersom det finns många val. För att komplicera saken finns det många lokala återförsäljare som importerar dessa maskiner, fixar dem (eller inte), målar om dem (eller inte) och säljer dem vidare. Ibland får man teknisk support och en engelsk manual på köpet, ibland inte.

Det är frestande att titta på maskiner från Little Machine Shop, Harbor Freight eller Grizzly, se att de alla ser identiska ut, anta därför att de kommer från samma fabrik i Kina och därmed är likvärdiga i allt utom priset. Gör inte det misstaget! Dessa återförsäljare har ofta ett avtal med fabriken om att bygga sina maskiner på ett annat sätt (bättre lager, olika sängbehandlingar, etc), och vissa återförsäljare förfinar själva maskinerna efter import. Forskning är nyckeln här.

Du får verkligen vad du betalar för. Om en maskin som verkar identisk är prissatt $400 högre hos Precision Mathews över Grizzly, kan det bero på att de uppgraderat lagren eller inkluderar en chuck av högre kvalitet. Kontakta återförsäljarna, sök online och vet vad du betalar för.

Som sagt, den genomsnittliga kvalitetsnivån för dessa maskiner är nu tillräckligt bra för att om du precis har börjat, kommer du att lära dig mycket och kan göra bra arbete på vilken som helst av dem. Att köpa högre kvalitet i förväg hjälper dig att ta längre tid att växa ur maskinen, så spendera så mycket du har råd med. Ju skickligare du blir, desto mer kan du få ut av en bra maskin (och desto mer kan du fortfarande klara dig med en dålig).cnc fräsdel

Maskinistsnobbar hänvisar fortfarande till dessa importer som "gjutsatser". Skämtet är att de behöver fixas så mycket för att bli bra att de är oanvändbara förutom som en hink med svarvformade gjutjärnsbitar som du kan använda för att göra en svarv. Det kan ha varit sant när denna våg av konsumentmaskiner började, men det är definitivt inte längre fallet (mycket).

Låt oss nu prata amerikanskt. Det finns liten debatt om att maskinerna som byggdes på 1900-talet av amerikaner (och även tyskar, schweiziska, britter och andra) är av högsta kvalitet. Dessa maskiner byggdes inte till ett budgetpris som dagens asiatiska maskiner i konsumentklass är. De byggdes för att hålla en livstid med ett företag som var beroende av dem för att göra riktigt produktionsarbete, och prissattes därefter.

Nuförtiden, eftersom produktionen i dessa länder har gått CNC, kan de gamla manuella maskinerna fås för väldigt lite pengar. De är ofta i mycket bra form, eftersom den ursprungliga kvaliteten var så hög. Det viktigaste att leta efter i en gammal svarv är slitage och skador på sängen (aka "sätt"), särskilt nära chucken. Du kan lära dig att arbeta runt slitna områden, men det går inte att reparera. Om sätten är bra kan allt annat fixas (beroende på din vilja att utföra restaureringsarbete). Det kan dock vara utmanande att hitta en färdig vintagemaskin till ett bra pris, så Old Iron-rutten är bäst om du letar efter ett projekt.

Observera att restaurering av en gammal svarv också ofta kräver tillgång till en svarv, eftersom du kan behöva tillverka axlar, lager, bussningar etc. Det är också värt att notera att Old Iron vanligtvis är stort och tungt. Riktigt stort. Och riktigt tung. Innan du köper den vackra Monarch 10EE, fråga dig själv, "Själv, har jag möjlighet att flytta och serva ett 3300 punds odjur av härlig börda för resten av mitt naturliga liv?". Att flytta en av dessa maskiner utan gaffeltruck och lastkaj kan vara ett flerdagarsprojekt och du behöver veta vad du ger dig in på. Det kan göras - folk har flyttat dem nerför smala källartrappor, men undersök teknikerna för att se om du är redo.

I vissa delar av världen kommer asiatisk import att vara ditt enda val, eftersom Grand Old Ladies från 1900-talet är i princip omöjliga att skicka utanför sitt ursprungsland för något pris som skulle vara värt besväret. De kommer för alltid att stanna i sitt födelseland. Om du är baserad någonstans som Australien, Japan eller Sydamerika, leta efter lokala återförsäljare som kan ta gissningen och riskera att köpa direkt från de kinesiska och taiwanesiska fabrikerna.

Jag lämnar dig med en sista tanke att bränna dig djupt in i ditt psyke. Lägg bara halva din budget på själva svarven. Du kommer att spendera det beloppet eller mer på verktyg. Erfarna maskinister säger alltid detta, och nya maskinister tror aldrig på det. Det är sant. Du kommer att bli förvånad över alla verktygsbitar, verktygshållare, borrar, chuckar, indikatorer, mikrometrar, filar, stenar, slipmaskiner, brotschar, vågar, fyrkanter, block, mätare, bromsok, etc som du behöver, och hur snabbt du kommer att behöva behöver dem. Underskatta inte heller kostnaden för lager. När du lär dig vill du använda högkvalitativa fribearbetade stål, aluminium och mässing; skrota inte Mystery Metal™ som du hittade bakom soptunnan på Arby's. Kvalitetslager kan vara ganska dyra, men det är mycket användbart när du lär dig och hjälper dig att utföra kvalitetsarbete, så glöm inte det.

Det finns många fler överväganden kring specifika svarvfunktioner som kommer att avgöra rätt maskin för dig, men vi kommer in på det nästa gång!

Det sista stycket är verkligen viktigt, visst kommer maskinen att vara en betydande del av budgeten, men alla verktyg, fräsar och andra saker kommer att kosta lika mycket eller mer.

Det är förvånande hur mycket som kan uppnås utan en förmögenhet på verktyg. Alla maskinverkstäder jag har varit i och växt upp runt har en bråkdel av de tjusiga guider och verktyg även "amatör" maskinist kanaler som "den här gamla tony" har. Naturligtvis kompenseras detta av erfarenhet och träning, det är annorlunda när du lever det 40+ timmar i veckan. De flesta av dem kör taiwanesiska maskiner nuförtiden (åtminstone i AUS), de förväntar sig helt enkelt inte att de ska hålla lika länge eller göra sub 1 du precision på långa längder.

Det är sant om du bara har en enda budget att spendera på verktyg. Om du har en budget att spendera nu, och en liten budget att spendera senare, spendera den på en bra maskin, och kanske en QCTP. En svarv behöver inte mycket mer att köra för grundläggande projekt, och du kommer att vara mycket lyckligare ett eller två år senare när du äntligen har byggt upp din samling av verktyg och fortfarande inte hatar din maskin.

Komma överens. En QCTP är verkligen, verkligen användbar för den tid det sparar på att byta verktygsbitar och inte behöva justera om till centrumhöjd varje gång. De är mycket bättre än en fyrvägsverktygsstolpe, som i sin tur är mil före lyktstolpen. Av någon anledning kan jag inte förstå att många USA-tillverkade svarvar har lanternstolpar. Fruktansvärda saker (i jämförelse) är de, om du har behövt använda dem. Byt ut det mot en QCTP och du kommer att bli mycket gladare. Jag har en QCTP på min Myford ML7 och även en jag delar mellan min Unimat 3 och Taig Micro Lathe II. Skaffa också en uppsättning verktygshållare i hårdmetall som använder de utbytbara triangulära och diamantformade bitarna. Även på en liten svarv som Unimat gör de en STOR skillnad. Önskar att jag hade kommit på dem för decennier sedan.

Jag började bearbeta 1979 i skolan, 1981 i verkligheten, så det var det, för ungefär 150 år sedan. Precis på den tiden då hårdmetall började bli ganska populärt, men cementerade skär, inte vändskär. Nuförtiden kan unga killar inte hantera att slipa ett HSS- eller hårdmetallverktyg för hand, men jag gör det fortfarande, de där gamla HSS- och cementerade verktygen är inte döda än, jag får mycket bra resultat när jag arbetar i en verktygsverkstad.

Jag tänkte kommentera att qtcp behövdes tidigt, i flera år hade jag ett urval av verktyg som jag bara behöll med deras packningsshims elastiskt band till dem i lådan, så att jag kunde sätta tillbaka dem med rätt shims omedelbart. Shim lager är billigt, och så är elastiska band. Koppla ihop detta med en 4-vägs verktygsstolpe så har du något fungerande. Jag skulle dock använda en verktygsstolpe i båtstil som en flyttestanordning direkt.

Jag skulle verkligen investera lika mycket i själva svarven och oroa mig för en verktygsstolpe senare. Jag har ändrat mitt verktygsinlägg ungefär 4 gånger redan under åren (för närvarande använder jag en multifix b, men att göra nya/anpassade verktygshållare för det är lite jobbigt) och två av dem var qtcp's i olika stil :-)

En knockoff AXA är som $100 med tillräckligt många hållare för att komma igång. Det lägger inte mycket till kostnaden för maskinen, och de är verkligen bekväma. Jag föreslog bara att istället för att försöka köpa alla verktyg du tror att du behöver när du köper svarven, att du bara ska skaffa den bästa svarven du har råd med. Verktyg kan komma senare, så länge du har några grundläggande fräsar.

Vad menar du med "boat style tool post"? Gggle-bilder förvirrade mig bara av det stora utbudet av bilder den producerade.

Jag tror att han menar lanternstil. Vippanordningen som stöder verktygshållaren ser ut som en liten båt.

George har rätt. Se Wolfs foto längre ner. Det hänvisar till den halvmåne vippbiten som toobithållaren vilar på. Bäst försök att inte tänka på det, tänk bara "Jag vill ha ett snabbt byte!" i stället.

Överens om. Också att lägga till; Var säker på att om du köper en ny maskin fråga säljaren om det finns några lådor med verktyg som följer med maskinen. Ofta kan du få dem att kasta in det gratis och du kan få extra chuckar, hållare, stadig vila etc gratis eller billigt. Bli också vän med lokala tillverkare. Vissa kommer att sälja cut-offs för billigt, och även om du inte vet vad aktien är; den är enhetlig i sammansättningen och du kanske kan få den i kvantitet.

Quinn skriver en serie om att börja bearbeta på Blondihacks. Hon täcker några av dessa områden ganska bra och ger några verkliga råd och exempel på att köpa och installera en ny maskin.

Jag skulle spendera allt på maskinen och bygga upp verktyg med tiden, oerfarna användare kanske köper verktyg som de använder väldigt lite, bearbetning tar tid att lära sig så det är bäst att inte skynda på saker.

Jag tänkte att "saga" skulle vara det rätta ordet att använda här, men igen, det kan ha varit en smärta i baken!

Alldeles för sant. Jag sålde nyligen en vacker 13-tums South Bend från 1936 i fantastisk form. Eller trodde att jag hade tills köparen lät den ramla av släpet medan den lastades. Det gick från en vacker vintagemaskin till skrot på några sekunder.

AAAAAAAaaaaaaarrrrrggh!!! tänker jag, ...och otvivelaktigt utbrast av dig och den andre karln samtidigt.

Förra gången jag flyttade betalade jag en riggare för att flytta svarven. Det är 1800 pund. Det tog mig 3 kvällar av hårt arbete att få den av trailern och på plats i mitt garage med motorlyft, hydraulisk domkraft och lite timmer. Det tog riggaren 15 minuter att få in gaffeltrucken och ha svarven på släpet. Det var värt pengarna. Resten av butiken var hanterbar. med motorlyft och palllyft.

Min pappa gick nyligen bort och lämnade sin gamla Atlas till mig. Hur hittade du en "rigger" för att utföra arbetet? Vilken prisklass ska jag förvänta mig?

Jag tillhör en metallbearbetningsklubb i Phoenix, AZ. Det var en kille som hade utrustning och flyttade saker åt flera klubbmedlemmar. 2010 debiterade killen mig $600 för att lasta maskinen, köra den 120 mil och lasta av den i det nya huset. Han levererade lastbilen och gaffeltrucken. Klubbkontakten var bra.

Atlas? inget behov av en rigger för något Atlas-märkt. De var lätta maskiner och flyttbara av två ganska friska personer. Minimal demontering kan behövas, t.ex. att ta bort bakstycket och motorn på en svarv, och separera vägramen från spånpannan och benen eller bänken.

Räkna med att behöva justera maskinen när den är på den nya platsen ändå, så det går inte att dela upp den i flera delar för flytten. Jag har gjort detta flera gånger med m Atlas svarv, samt en mellanstor formare och andra maskiner. Detta är i stort sett fallet upp genom den medelstora South Bend-klassens maskin.

En tyngre maskin, som en LeBlond, större Hardinge eller Pacemaker, behöver verkligen flyttas som en enhet och kan behöva en riggare. En 48″ Harrington är ett riktigt proffsjobb.

"När du lär dig vill du använda högkvalitativa fribearbetade stål, aluminium och mässing; inte skrota Mystery Metal™ som du hittade bakom soptunnan på Arby's.”

Även om jag inte har bearbetat metall, kan jag lätt tro det, jag tillbringade en gång en stor del av en dag med att försöka borra flera hål i återvunnet "lådstål", med slitage och sönder ett antal borr. Det går inte att säga vad som finns i det där, men jag stötte på något riktigt svårt att borra.

Jag har precis köpt några billiga koboltborrar i de storlekar jag använder mest, och hade inga problem med att borra metall...

Jag har några metallbitar som är nästan omöjliga att bearbeta med min begränsade utrustning. Har förstört några kvalitetsinsatser för att försöka jobba med det :/ Det är någon konstig titanlegering.

Det kan också vara lufthärdande verktygsstål. Jag har köpt en del av det som skrot, och även hårdmetall har det riktigt tufft med eftersom min svarv inte är tillräckligt kraftfull för att skära igenom hela djupet av det härdade lagret.

Beror på dina bits också – jag hade tur och min lokala CARQUEST har några dåliga bits (Consolidated Toledo Drill, amerikanskt tillverkad också!) för cirka $100 för en uppsättning upp till 1/2″ set, och jag använde till och med dessa saker för att borra igenom trasiga kranar och bultavdragare – men ett dremel-verktyg är bra att ha för att slipa om dem manuellt, de kan hålla dig hela livet om du använder dem i lämpliga hastigheter. Mystisk metall eller inte (så länge det inte är titan!).

Det fick jag reda på när jag köpte en begagnad träsvarv... Verktyg, ersättningsverktygsstöd, chuckar, förkläde, ansiktsskydd...

Kolla lokala auktioner... De tunga prylarna säljs vanligtvis inte för mycket. Jag fick min för några hundra, med alla verktyg:

Jag har en sån arbetsbänk, bara jag använde tvärstag på baksidan och 2x8:or till bordsskivan. Bra fångst, BTW!

Snygg svarv, men sitter den på bänken är det inte de tunga grejerna. Atlas brukar vara lågt på många ställen, men kliva upp till en Logan eller South Bend, och priset hoppar. Atlas är ganska användbara, men saknar styvhet, och är ofta slitna till den grad att de behöver större arbete.

Som sagt, en av mina maskiner är en låg hundra dollar i Atlas. (TV36). Även en TV48 för delar (vägarna var bortom hjälp när jag köpte den för skrotpris för konanfästet och reservdelar). Jag har funderat på att uppgradera till något med en QC-växellåda, men jag växte upp på stora maskiner med växlar (48″X20ft var en rolig sådan), så det är ingen stor grej. Fågeln i handen så att säga.

Jag uppgraderade från en av dem för inte så länge sedan... Se om du kan hitta Atlas-versionen av "Hur man kör en svarv," om jag minns det rätt, kräver det att du installerar den maskinen på något med en laminerad 2×4 (det 3,5 tum tjocka sättet att laminera) med gängade stavar genom det vid ett visst intervall för att vara tillräckligt robust för att hålla vägarna raka. Glöm inte att jämna till den med shims under de gjutna sängfötterna för att hålla sängen rak hela sträckan annars kommer du att vända en avsmalning. Lycka till och lycklig övergång!

Jag byggde SO ett bord till köket sådär, med 2×4:or på änden och gängstänger. Fungerade bra. Vi har en bro bredvid vårt hus och den är byggd av något som ser ut som 2×8 eller 2×10 laminerat sådär. Den är svartklädd på ovansidan så du skulle aldrig veta den, men om du tittar på den från botten kan du tydligt se träkonstruktionen. Det var där jag fick idén faktiskt.

Som ägare till 10ee ovan har det varit värt varenda krona som spenderats och all tid som är involverad i att hämta den och gå igenom den. Jag har använt allt till billiga kinesiska 7x12 och 9×20 (som är och alltid kommer att vara båtankare) till väldigt stora svarvar. 10ee är en underbar maskin.

En av fördelarna med att köpa begagnat amerikanskt (eller inhemskt) är att du ofta får massor av extramaterial med svarven. Min kom med 3, 4 och 6 käke, frontplatta, 5c spännhylsa nos, stadiga och följsamma vilor, konisk fäste, levande centers, etc. Lägg bara till några hårdmetallhållare och du är igång.

Jag tror att den enda anledningen till att jag inte kunde köpa begagnade hushållsmaskiner skulle vara storlek, vikt och effektkrav. Jag tycker att även en lite sliten inhemsk svarv kommer att överträffa den nya kinesiska svarven på dag ett. De flesta inser inte att tungt i maskinvärlden är en fördel inte en nackdel. I verkligheten är det inte så stor skillnad på vad du behöver för att flytta en 1000 lb maskin eller en 5000 lb maskin. Förresten, 10EE du har är vacker men jag tror också att det kanske inte är en bra första svarv om den inte är i bra skick eller du älskar komplexa projekt. Som ni vet har 10EE ett ganska komplicerat drivsystem som kan kosta mycket pengar att återställa och det finns massor av 10EE-svarvar som har fått sin drivenhet utbytt (vissa är bra ersättningar och andra metoder kan förlora mycket av låghastighetskapaciteten av maskinen).

Det är väldigt enkelt att hyra en lastbil, en släpvagn, en hiss och till och med de stora kraftiga killarna för att göra de tunga lyften, den största utmaningen är att hitta telefonboken. Om du plaskar ut på en stor verktygsmaskin bör du gå den extra milen och få riktiga rörelsedrivande att flytta den åt dig, svarven blir inte kul om du förstör ryggen eller tappar chucken på foten. Utmaningarna är att bygga upp golvet så att det inte kollapsar under tyngden av svarven och alla dina andra godsaker, och att ställa in elen så att du inte blåser huvudbrytaren om du försöker starta svarvmotorn medan torktumlaren och kaminen är på.

Japp, här är några alternativ. Hyr en riktig riggare för att flytta den. Om du vill åka lite billigare och kan få upp maskinen på skridskor kan du ofta skaffa en flaklastare för att hantera belastningen åt dig. Om du vill gå riktigt gör-det-själv leta upp en släpvagn (sängen faller rakt ner platt på trottoaren och plockar sedan upp hela sängen så inga ramper). Två män och en lastbil är ett billigt alternativ så länge du kan tillhandahålla skridskor eller domkrafter efter behov. De kommer med muskeln en bål och vanliga knytband. 5 000 är väl inom kapaciteten för många flyttmetoder. Du kan få utrustning för att hjälpa dig från industriuthyrningsställen som Sunbelt som också hyr släpvagnar.

Om du ska använda en så stor maskin, skaffa en släpvagn som kan hålla den och ett fordon som kan dra den. Det kommer antingen att vara användbart att flytta sakerna du gör, vara allmänt användbart, eller så kan du använda det för att tjäna ett pund eller 2 på lördagar och så. Stadsbor jag tycker synd om er

Skulle inte den bästa anledningen vara att du inte har tillräcklig kunskap för att avgöra om maskinen är i funktionsdugligt skick?

Det bästa alternativet är att leta i ditt närområde efter någon som utför ackordsbearbetning från sitt garage. Det är vanligtvis en gammal kille som inte har något emot att du kommer förbi för att småprata om maskiner och han kan till och med vara glad att antingen berätta för dig vad du letar efter eller gå och kolla upp det med dig.

Är det någon som känner till Sherline-verktygen? Undrar hur de kan jämföras... säkert dyrare än en Grizzly, men de har kit för att förvandla sina svarvar till CNC som verkar tilltalande. Om du kan arbeta under den begränsade storleken i alla fall.

Vi brukade ha en Sherline-kvarn där jag brukade arbeta, och en Bridgeport... Sherline var liten och billig, men den användes till småsaker.

Sherlines är små maskiner. Vi använde dem för att tillverka armaturdelar till dockor på Laika. Samma med taig. De är en anständig maskin. Bara att frigöra liten.

Taig tillverkar massor av svarvar från Harbour Freight, LMS och andra. De går liksom mellan Sherline och fullstora svarvar. De små svarvarna är riktigt bra om man gör många småsaker som klockor och så. Sherlines håller mycket hög kvalitet i de små maskinerna. Taig inte så mycket, de sträcker sig från total sopor Harbor Freight till mer lurade men fortfarande låga precision Matthews och LMS.

Någon som har erfarenhet av Taig-svarvar eller bara Taig-verktyg i allmänhet? Hur är deras produktkvalitet och support efter försäljning?

Du har rätt, jag talade fel. Det är faktiskt Seig som gör den billiga kinesiska importen. De verkar också kunna göra ganska bra saker när du är villig att betala för det också.

Jag är en stor entusiast av små svarvar som Unimat, Taig och Sherline som helt otroligt underskattade verktygsmaskiner och kapabla till mer än du tror. Deras brister är uppenbarligen den begränsade storleken på jobbet och de har motorer med mycket lägre effekt, tillsammans med den minskade totala styvheten som du behöver för att lära dig att ta fler och lättare skär. Om du har den tiden är de fantastiska. Du kan plocka upp bottenplattan den är fastskruvad i (lägg dem alltid på en bottenplatta) och vända dem upp och ner för att skaka av spånen och sedan lägga den i skåpet. Min favorit är Unimat 3, har haft min i ca 37 år nu. Det är lite, men en kvalitetsmaskin. Taig är inte lika bra (ingen fin längsgående fodervagn eller tailstock) men mycket billigare. Jag har aldrig använt en Sherline, även om de har sitt ursprung i Australien som Clisby-svarven, som jag har sett några till salu här.

Det finns en bänksvarv i metall(?) på den lokala Horror Fright. Mängden spel i vevarna skickar en rysning uppför min ryggrad!

De är verkligen den lägsta av de låga importerna. Samma grundmodeller finns tillgängliga med bättre kvalitetskontroller och funktioner från LMS, Grizzly och liknande. Alla kommer verkligen från samma källor som hon sa men HF är verkligen det värsta jag har sett,

Vad, 1/8 av ett varv av motreaktion är dåligt? HF-verktygsmaskiner anses bäst som kit. Det tar lite att göra, men i princip drar du dem hela vägen isär, rensar ut ALLA spån som finns kvar från tillverkningen och bygger sedan om dem därifrån.

Tur mig, jag har en supersöt Unimat SL-1000 så jag kan bara gå förbi Central Machine 7×10 på väg till klämsektionen.

Ja, du kan bara göra så mycket innan du byter ut större komponenter. Om du byter ut säg verktygshållaren (skräp), kugghjulen (plast), motorn (svag), hastighetskontrollen (ökända för att ge upp den magiska röken), ledarskruvarna och muttrarna (ostliga v gängformer), chucken (som har massor av runout), det medföljande verktyget (som knappt kan öppna kartongen de kom i), färgen (som förmodligen redan kommer att ta bort sig själv), och avsluta den bearbetningen kan du ha en ganska bra hamnfraktsvarv . Detta är ofta upprepade klichéråd men köp verkligen det bästa du har råd med även om du måste vänta ett tag. De goda sakerna kommer att hålla mer än din livstid.

Jag började 98 med en 7×10 minisvarv och jag använder den än idag. Men så småningom köpte jag en South Bend 9×48 och sedan en South Bend heavy 10. Även om jag gillar mina större South Bends använder jag fortfarande min minisvarv.

För en nybörjare rekommenderar jag alltid en ny liten asiatisk svarv, de är lättare att flytta, går av 110 volt och har bra stöd i sociala medier. Den största frågan är kvalitet och kapacitet. Dessa svarvar är väldokumenterade och du kan undersöka vilka maskiner som är bättre. Kapacitet är dock kapacitet och ibland kan små svarvar helt enkelt inte göra det.

När man köper en stor begagnad svarv är det inte lätt att flytta dem, de rinner normalt av 220 av 3-fas, de måste jämnas och det är alltid lite slitage på dem. Det är svårt att hjälpa någon när de har problem när maskinen är halvt utsliten och inte jämn. Jag var glad att jag tillbringade ett par år på en mindre svarv innan jag köpte en större.

Jag förstår vad du säger men efter att ha lärt mig om South Bends och kört allt från LeBlond, Monarch, Clausing, Lodge och Shipley, och nya CNC-grejer, kan jag säga att de svåraste maskinerna jag har använt är de små undermotoriserade. Chinesium svarvar. Den större utrustningen är mycket mer förlåtande om dina matningshastigheter eller verktyg inte är helt rätt. Jag skulle rekommendera att om du måste hålla dig liten, 110 volt och lätt att flytta, skulle jag hellre gå riktigt liten och skaffa en Sherline. Om du insisterade på att gå kinesisk svarv skulle jag åtminstone skaffa en LMS, Precision Matthew eller en Grizzly för att få åtminstone lite kvalitetskontroll

Istället för att *upprepa* vaga urbana legender och internetmyter, varför inte tillhandahålla en faktisk lista över varje namnmärke och *specifikt* vilka lageruppgraderingar eller modifieringar som har tillämpats.

Vad sägs om att kolla på Internet och kolla in de miljontals jämförelser som redan finns där ute? Jag tycker att hennes artikel var ett bra råd från någon som vill komma in i en svarv. Jag är maskinist och tycker att det är rätt. Jag såg inga urbana legender om myter. Maskinerna varierar och om du googlar runt i cirka fem minuter kommer du att veta vad skillnaderna är.

Vad sägs om att ge några länkar med pålitlig information? För varje slumpmässig artikel jag har hittat finns det en annan som motbevisar resultaten eller med motsatt info.

Testa Youtube och bestäm själv vem du tror på. Om jag skickade länkar till dig skulle du anta att jag vet vad jag gör. Du kan också prova de många maskinverkstadsforumen och titta in där. Det enda hon hade helt rätt i var att när man köper nya maskiner så är dyrare nästan alltid lika med en bättre maskin. Jag har varit maskinist länge och kan inte berätta vad du ska köpa eftersom jag inte vet vad du ska göra. Du måste veta hur stora, hur små, vilka material du vill ha och hur exakta de måste vara. Om du svarvar ljusstakar för presenter kan du gå billigare, om du svarvar turbinmotordelar eller klockdelar behöver du bättre och dyrare hårdvara. Om du tittar och läser tillräckligt kan du ta reda på vem som vet vad de gör genom det arbete de gör.

Det är därför det är upp till läsaren att göra forskningen: all information eller jämförelse som publiceras kan vara inaktuell när de trycker på "publicera".

Bra begagnad? De flesta gamla amerikanska järn är slitna till värdelöshet enligt min erfarenhet, det är därför jag skrattar åt folk som säger att de plockar upp det här på skroten. Ser vanligtvis ut som en svarvformad klump av flagnande rost. Jag tror att städa och måla skräp är en hobby för vissa, men min hobby är att tillverka delar på verktygsmaskiner, inte att bygga om järnskrot.

Där ute är det bara en fråga om att skilja utseende från funktion. Jag vet vad som är lätt att städa och vad som är en affär. Tro det,,,mycket bra grejer går till skroten bara för att det är för mycket ansträngning att sälja och det är helt enkelt inte en hög efterfrågan på prylarna. Jag ser det åt båda hållen. Jag älskar de nya Haas- och DMG Mori-prylarna jag har fått använda och min pappa har ett gammalt Lodge och Shipley-monster som är superkul och som också gör ett bra kvalitetsarbete. Realistiskt sett kommer de flesta aldrig att återfå sin investering i maskiner, det här är en hobby och om du nöjer dig med att återuppliva gamla maskiner och sedan använda dem, är det helt giltigt. Du kommer också att veta vad som gör den gamla maskinen bra, dålig eller på annat sätt.

Kinesiska maskiner är en känd faktor så länge som vissa avancerade märkesvaror används. De har mindre massa och mindre finish än en stor professionell maskin men de är kända för att fungera. Gammal hårdvara kan vara ett fynd eller så kan det vara ett sjunkhål för pengar.

Obs! Jag tror inte att de billigaste kinesiska svarvarna är en känd faktor. Vissa har vunnit på lotto och fått en väldigt bra maskin medan andra har något där delar knappt passar ihop.

Exakt. Jag köpte nyligen en begagnad knäfräs och har letat efter en svarv. Grejen med gammalt järn är att det är i ett av tre tillstånd:

1. Bra form förvarad i någons källare. Fantastiskt fynd! 2. Sitter i någons bakgård/ouppvärmda garage/lada/skrotgård och är täckt av rost. Återställbar men det kommer att ta en hel del armbågsfett 3. Säljs av en butik/garage, verkar vara i gott skick. Men den har hållits på i 30 år av daglig användning i en riktig butik, vilket betyder att maskinen är ganska klappad. Sätt behöver omskrapas, matarskruvar har massor av glapp, etc etc. Det finns en anledning till att manuella butiker säljer manuella maskiner... de är utslitna.

Scenario #2 och #3 är mycket mer sannolika än #1. Jag kollade in flera versioner av #2 och godkände eftersom det var för mycket arbete för mig. Jag köpte nästan en kvarn i stil #3 från en butik, men efter att ha lekt med den lite blev det klart varför butiken sålde. Först efter att ha letat i några månader hittade jag ett #1-scenario, och även då behövde bruket en hel del restaurering, ommålning och ombyggnad av spindeln.

Gammalt järn är bra om du kan hitta mycket ... men mycket av det är bokstavligen bara gammalt, rostigt järn.

Det svåra är att nybörjare ofta inte vet detta och köper upp en utklappad bit gammalt hushållsjärn, på grund av det ständiga predikandet på nätet. De får de hem med en nedslående maskin som förmodligen presterar sämre än en billigare/lättare importmaskin.

Jag håller med. Det var min erfarenhet. Jag köpte en amerikansk vintagesvarv från 60-talet baserat på det rådet som visade sig vara en pappersvikt på $1200 eftersom vägarna och vagnen var utslitna. Jag insåg inte att den var utsliten förrän efter att jag ägnat flera år åt att hitta små odds och ändar av delar som den behövde. Jag är säker på att det var en trevlig maskin på sin tid, men att slipa om sängen och vagnen hade varit dyrt. Jag kunde ha köpt en ny kinesisk maskinmaskin som fungerade direkt ur lådan för inte mycket mer, och lärt mig att bearbeta istället för att leta efter delar i flera år. Och så är det frakt. Det är sällan jag hittar något tillgängligt där jag bor och frakt skulle kosta en förmögenhet. Frakt från ställen som PM eller Grizzly är en bråkdel av vad det skulle kosta mig att ens hyra en lastbil och lägga gas i den, för att inte tala om tid från jobbet.

En sak jag har märkt är att små begagnade svarvar från South Bend tenderar att gå för mycket mer än mycket högre än större maskiner. Om du har rummet och kan hantera vikten, var inte rädd för att ta ett steg upp till LeBlonds, Monarchs, and Lodge and Shipleys. Du kommer också att hitta människor som skräms av trefasgrejer som inte är så stor sak med moderna VFD.

Jag har funnit att för att vara sant på så många områden, går små maskiner i butik till mer än stora maskiner. Från plåtsaxar och bromsar till traktorer. Jag såg en auktion där en stor CNC-maskin, den måste vara nära storleken på en bil, gick för mycket mindre än en gammal manuell bridgeport-kvarn.

Installationen är avgörande för att bearbeta metaller med alla hopp om noggrannhet och förnuft. Stålstativ, tjockt betonggolv, helt plant och bultat! Du kommer att bilda dig uppfattningen att himlen måste vara gjord av tjock betong!

STOR HEMLIGHET OCH TEKNIK FÖR ATT NIVÅ EN MASKIN !! 1. INGENTING ÄR STYVT AV SJÄLV. VERKLIGEN. 2. Nivå DIAGONALLT! Börja med "catty corner" fötter och placera nivån i linje med linjen mellan dem. 3. Växla till att nivellera de andra två fötterna. Du kommer att märka att denna justering ROTERAR/VITER **RUNT** Linjen mellan den första utjämningen av det kattiga hörnet. 4. Gå tillbaka till de två sista stegen. Det gör det otroligt enkelt och SNABBT att få en maskin väldigt jämn. Jag använder den här tekniken (modifierad för många fler fötter) för att nivå 140′ x 20′ Gantry bordssektioner till inom ett par tusendelar. Det är humoristiskt LÄTT. När du väl förstår och ser tydligt VARFÖR det är lätt, kommer du inte längre att skrämma ut någonting.

Verkligen? Låter som att jag borde rusa ut och skruva golvet i hela min maskinverkstad. I händelse av att läsningen av ditt inlägg avskräcker någon från att skaffa en maskin eller verkstad, är IRRC den enda maskinen jag brytt mig om att jämna ut så att den fick bubblan i nivå med min maskinist. inte flytta mer än ett graticule-element på bordet var min wire edm, och det är för att det gör installationen enklare när man riktar in saker i tanken. Du kan linda upp domkraftsskruven på ena hörnet av min Harrison l5a-svarv, och det gör ingen märkbar skillnad för sängvridningen på maskinistnivå. Och det är bara en medelstor motorsvarv på fabrikens stålstativ. Faktum är att fabriken säger att man bara ska jämna ut den så att kylvätskan rinner ut korrekt. Om du har några knasiga gamla antikviteter med delad fot och headstock-stödfötter eller något som fabriksmontern har styvheten av en våt nudel till att börja med ymmv, men det är inte avgörande för varje fall att ha något hopp om noggrannhet. Kom ihåg att jag inte är en av dem som påstår sig kunna arbeta med submikrons noggrannhet i en icke temperaturkontrollerad miljö...

När maskinerna blir större blir det mer kritiskt att höja dem. De kan bli så tunga att de sjunker av sin egen vikt. De riktigt stora grejorna tappas ofta på ett lager injekteringsbruk på betongen så att de får 100 procent kontakt. Mindre enheter har tillräckligt med styvhet för att självutjämna mestadels, sedan shimsar du bara för att undvika vibrationer.

Det är inte att spricka hårstrån eller att vara alltför analt för att säga att en svarv specifikt ska jämnas ut ordentligt före användning.

Jag har transporterat fullstora atlassvarvar med gjutjärnsstativ till makerfaire för livebearbetningsdemonstrationer med gaffeltruckar och ändå jämnat till dem innan användning.

Om du har tid och pengar att faktiskt köpa en svarv, är det naturligt att du tänker göra något mer komplext än en cylinder eller åtminstone spendera en betydande summa pengar på din hobby. Så för att vara helt uppriktig förstår jag inte logiken och flippigheten bakom att helt enkelt bortse från att ta 20 minuter för att jämna ut din svarv ordentligt. Om du inte har tid att utjämna det bör du förmodligen inte använda en.

Du kan komma undan med att en kvarn är ur nivå, men en svarvars inneboende noggrannhet beror på att den är i nivå på grund av komplexa problem med vridmoment som överförs till en bädd som inte är i nivå. Det behöver inte utjämnas med Micron-noggrannhet men du bör göra ett försök att göra det så jämnt du kan. Om du har tillräckligt med vridmoment kan du förvränga ramen över tiden från att köra den om den verkligen är ur nivå. Detta är inte kritiskt för mikrosvarvar, men ja, om det är ur nivå kommer det också att påverka noggrannheten i dina mätningar och kan skapa ojämnt slitage på din säng till din sadel och gibs. Med tiden kan detta skapa ett mycket svårt att reparera tillstånd på sängen, och det kommer att göra försöken att få noggrannhet och spel och vibrationer att slås bort hårdare och svårare.

För något som en Taig-svarv eller en liten Seig, något som inte har mycket massa är det mindre kritiskt. Om det är en monarch 10ee verktygssvarv eller till och med en South Bend något med betydande massa, ber du bara om problem. Om du har tid att använda en svarv, behandla den inte som en smutscykel, ta 20 minuter och jämna ut den. Om du inte kan hitta tid att göra det, borde du verkligen inte bry dig om att lära dig bearbetning eftersom du inte kommer att ha tålamodet att lyckas med det.

Drew, läs min kommentar helt igen. Harrisons installationsdokumentation säger att det inte finns något specifikt behov av att jämna ut denna svarv utöver att se till att kylvätskan rinner ut. Säger du att de, tillverkaren av denna maskin har fel och jag borde ignorera det? Återigen för att du verkar ha missat det. Den har ett stort styvt stålstativ som själva maskinen var shimsad till på fabriken (vilket fabriken också rekommenderar att du *aldrig* rutinmässigt ska separera maskinen från för transport eftersom maskinens gjutjärnsram KOMMER att krypa med tiden och kräva omställning). Den var designad för att bara kastas på plats och användas. Ingen av dess noggrannhet beror på att stativet är inställt i nivå med betonggolvet (som också är 4 tum tjockt, även om det har fibrer i det) och jag har testat det med min maskinmästare på sadeln under olika förhållanden efter att ha gjort det medvetet lämnas utanför nivån i flera dagar för att låta den krypa. Detta är en 1700lb maskin, inte en kompakt stationär modell. Det är också en motorsvarv, inte en verktygssvarv, men jag bearbetar ofta lagersäten till acceptabla gränser och andra snävare toleranser på den till noggrannheten hos min mätutrustning och miljö, i 17 år på den här modellen hittills (jag är på min andra eftersom jag bar ut sängen på den första, slipa om ekonomin, behålla samma verktyg, plus att jag fortfarande har den första som slipning med svarv i ett annat rum)

Du kanske känner igen ett av mina alias från någon annanstans, förutom att jag har avstått från narcissism för rykte på YouTube, eftersom folks kommentarer borde stå och falla vid den tidpunkten på fakta som finns däri, inte deras rykte eller hur många fans de måste engagera sig i slangande matcher. Det är också därför jag tog mitt innehåll från youtube + drog mina gallerier. Allt handlar om att tjäna inkomst nu. Jag är inte ens säker på varför jag kommer till hackaday nuförtiden. Tack faktiskt för att du hjälpte mig att komma till ett beslut om det också.

Dude, jag menade inget hat, chill. Om kommentaren om en kille du inte ens känner gör att du inte kommer hit längre, skulle jag tycka att det är en besvikelse.

Jag har sett maskiner gå långsamt över golvet när det är stort och inte plant och används för mycket tungt arbete. Jag är säker på att jag inte har varit den enda som har sett det.

Killen som lärde mig bearbetning i början brukade bland annat lasernivå 100+ tons motorsvarvar för ett företag som heter Elliot, känt inom sjö- och kärnkraftsindustrin. Det här är saker som han berättade för mig och som jag förleddes att tro är korrekt.

Jag behövde aldrig se till att min urmakares svarv på en bänk var helt i nivå för att få ut bra delar ur den, men det var en enkelsängsvarv så det kanske hade med det att göra, och det kunde inte vridas så mycket.

Jag tror att tanken är med vilken säng som helst som inte är en enda rundstång eller något som väger mycket och därför påverkas mycket vridmoment underskridande av saker som att vara ur nivå.

Jag vet att mina kommentarer på sajten ibland kommer ut som en vet-det-allt, men jag menar verkligen aldrig att vara oförskämd alls. Om jag känner att jag vet att något är korrekt där jag känner att jag har något kan jag lägga till det. Jag har många konstiga unika erfarenheter av sånt här och jag låtsas inte veta allt, annars skulle jag bara säga att jag har rätt. Jag är säker på att det finns förmildrande omständigheter. Jag säger att detta är vad jag har lärt mig och låt inte någons oenighet med dig hindra dig från att njuta av denna underbara sida. Du kan alltid välja att ignorera någon om du vill.

Jag är mitt uppe i en "Titta innan du hoppar" lärdomar. Jag köpte en minisvarv och började lära mig. Problemet är att det här verkligen är en praktisk kompetens. Jag har inte tid. Nu har jag fastnat för en minisvarv jag inte har tid att använda, och ett par hundralappar verktyg till den.

Jag är inte säker på att jag förstår klagomålet här. Med mindre ansträngning (och några YouTube-videor) kan du få anständiga resultat. Bokstavligen, med några timmars tid, kan du uppnå kvalitetsresultat.

Jag har flera jobb och har en ganska sjuk familjemedlem. Har bokstavligen varken tid eller pengar att ta till sig en ny färdighet som denna.

Jag är inte säker på fördelarna med de kinesiska maskinerna. Det finns många aktuella berättelser om elände. Precision Matthews har ett rykte som en bättre leverantör, men den här killen har haft en hel del tid med sin nya maskin.

Bilden av svarven som sitter på ett bord gjord av 2x4s och däckskruvar eller spikar visar också ett grundläggande fel vid installationen av denna klass av svarvar. Svarven kommer inte att vara stabil på ett sådant stöd och kommer inte att fungera till sin bästa potential. Det kommer att vara mer benäget att pladder och avsmalnande skärning på långa snitt.

Om en äkta maskinistnivå används för att rikta in svarven, kommer du att kunna se svarven vrida när du trycker ner på bänken med handen. Det måste verkligen stå på ett stålstativ av något slag, shimsat till nivå, och stativet måste skruvas fast. Min South Bend-svarv av liknande storlek är monterad på ett fabriksställ, och jag kunde lätt se förändringar i svarvens inriktning med shims så tunna som aluminiumfolie under fötterna.

Du kommer att bli mycket nöjdare med din svarv om den är rätt inriktad. Googla på "Nivellera en svarv" (Det behöver verkligen inte vara plant, bara rakt, vilket kan bestämmas med en maskinists nivå. Det är OK om det lutas jämnt.)

Wow, detta var en bra artikel och som tidigare maskinist kan jag säga att de råd som gavs var utmärkta.

Och om du verkligen har otur, kommer du att hitta ett bra erbjudande på en snygg svarv med platt bälte. Som sagt, det finns ett järnverk/konstnär där ute med en ångdriven butik. (och var på HAD också tror jag)

Atlassvarvar kan vara anständiga, men de verkar antingen vara knappt använda eller hårt använda. 12″ (säljs även som "Craftsman Commercial) är en mycket bra sådan.

Logan (och 10-tums Montgomery Ward tillverkad av Logan) och South Bend bänksvarvar har ett rikligt utbud av reservdelar på begagnatmarknaden, tillsammans med Atlas. Det finns också några nya delar från tredje part. Vissa Atlas- och Clausing-delar är fortfarande tillgängliga från Sears. Logan erbjuder fortfarande en rad nya reservdelar. Grizzly kan ha några delar kvar till South Bend.

Köp aldrig en LeBlond eller Monarch (eller i stort sett någon annan) som saknar delar, speciellt inte de större modellerna. Undantaget kan vara Monarch 10EE på grund av dess mycket långa produktionshistoria och popularitet.

Jag har en Monarch 12CK (14,5 tum faktisk gungdiameter) som jag räddade från ett skrot för $400. Det fanns en täckplåt på huvudet jag var tvungen att göra. Den hade en trasig kopplingsspak (svängde på en ny del och svetsade på gjutjärnsspaken), och bakstycket saknades plus att en av de fyra växelspakarna var i dåligt skick. Jag hade turen att hitta en 12CK på eBay med en trasig växellåda. Efter att ha övertygat säljaren att dela ut den fick jag första dibbarna för växelspaken och bakstycket. Resten av svarven gick snabbt till andra 12Cx-ägare som behövde delar.

Samma historia med en 17×72” LeBlond 'tränare'. Köpt på auktion, saknar en massa delar. Hittade en på eBay med en kortare säng som var väldigt illa sliten. Jag fick de delar jag behövde för att fixa mina för att sälja till en butik som arbetar med Caterpillar-maskiner. De behövde något tillräckligt långt för att hålla axelaxlarna.

Det är verkligen skillnad på märkena. Det är en avvägning. Många South Bends, Atlas och Logans gjordes för skolor och hembutiker (det är därför Wards och Sears). De är inte avancerade produktionsbutiksmaskiner, med det sagt, de begagnade kommer ofta att vara i bättre form eftersom de satt i skolor, garage och källare på tomgång för det mesta. Många LeBlonds och Monarchs är trasiga eftersom de arbetades ihjäl i produktionen som orsakar det värsta slitaget i koncentrerade områden. Du måste bara hitta den där diamanten i roughen. När det gäller 10EE bör du se till att du alltid ser den under ström. De har komplexa dyra enheter och även om de funnits länge så fanns det flera drivsystem så det spelar roll vilka produktionsår du befinner dig i. Du måste lära dig om de problem som är vanliga i alla maskiner du funderar på. LeBlond hade till exempel ett problem med vissa tidiga servodrivsystem som gör dem svåra att fixa. Tidigare och senare maskiner är bara bra.

Du har rätt i att inte köpa något med trasiga komponenter som är svåra att ersätta som gjutgods. Jag har inget emot trasiga handtag eller otäck utrustning för i värsta fall kan du göra dem själv. Om du inte kan se den under ström, köp den för inte mer än dess skrotvärde. Om vägarna slits upp, gå därifrån. Om det har suttit ute, glöm det om det inte är gratis och du vill ha ett projekt.

BEHÖVER du en svarv, gå för all del och köp en ny som passar dina behov och fortsätt med det. Vill du bara ha en svarv, ta dig tid och håll utkik efter ett fynd. Leta efter små butiker som stänger. Jag har också sett saker bli riktigt billiga på tunga industriauktioner. Det är riktigt vanligt att ett stort industriföretag har en liten underutnyttjad maskinverkstad bara för reparationsarbete även om deras primära arbete inte är bearbetning. Människorna på auktionen är vanligtvis inte där för saker utanför huvudlinjen i verksamheten. Många gårdsauktioner kommer också att ha liten utrustning som är lätt använd.

Jag köpte en Bridgeport-kvarn från ett företag som jag jobbade för. Jag såg en riktigt trevlig Bridgeport sitta i butiken täckt av damm och staplade upp med grejer. Jag visste att det var trevligt eftersom all skrapning på maskinen var super fräsch och bordet var felfritt (vilket är sällsynt). Jag sa till killen att låta mig veta om de någonsin ville bli av med det. Han sa åt mig att ladda upp den och ta ut den därifrån och bad om en låda öl. Han sa att ingen där ens visste hur man använder den och att han ville ha utrymmet.

Ibland kan du hitta en riktig affär på en 460V-maskin eller en trefas, bara räkna in och ha en källa för en ersättningsmotor eller möjligen en VFD. Vet att många människor kommer att gå därifrån utan att undersöka hur mycket en konvertering skulle kosta.

Leta efter krockmärken på korset och sammansatta diabilder. Dessa tenderar att vara vanliga på skolsvarvar, speciellt när lärarna inte visar eleverna hur de ska undvika att köra in vagnen i chucken.

På växelhuvudsvarvar kan en krock vara ganska destruktiv, speciellt på de mindre. Särskilt utsatta för krockskador är 13-tums "trainer"-versionen LeBlonds. De flesta av kugghjulen i deras huvudstammar är bara 5/16 tum tjocka.

"Trainer" LeBlond-svarvarna är byggda lättare (men väger fortfarande en hel del) och är lätta att identifiera genom svängdiametern tum som gjuts in i framsidan av headstocken i en försänkt fyrkant. De har inte LeBlond-namnet ingjutet i huvudet eller någon annanstans.

När du tittar på en gammal svarv vill du testa *varje växel* och kontrollera alla kraftmatningar i båda riktningarna. Om det är variabel hastighet vill du köra det genom hela området. Eventuella dåliga ljud och du bör föra vidare det, om du inte vet att du kan få delar eller reparera det.

Det andra stora tricket för att köpa gammalt järn är ett mycket omtalat på maskinistforum, men jag ser inte det nämnt här: gå in *mycket, väldigt, väldigt* informerad. Gå till sajter som Praktisk maskinist, Hobbymaskinist, Hembutiksmaskinist och Vintage Maskiner. Läs om någon som tog hem maskinen du tänker på. Se Youtube-videor om den modellen. Hitta en manual online och se vilka tillbehör företaget sålde för den förr i tiden. Jag har varit på försäljning och köpt maskiner där borta i en hink, under en bänk på andra sidan butiken fanns ett tillbehör som jag inte skulle ha hittat eller inte skulle ha hittat för mindre än maskinens pris på eBay , och bara för att fråga kom den till originalpriset. Läs om hur du utvärderar skick och påpekar problem vid prisförhandling. Var inte rädd för att gå därifrån när det visar sig att hela drivsystemet har bytts ut mot något som är ihopklappat och inget som liknar originalet.

I mitt fall försöker jag gå in i ett maskinköp med kunskap om, åtminstone, vad han väger och hur många bitar den kommer in i, förhoppningsvis hur de bitarna kommer att se ut eller hur mycket de kommer att väga på egen hand. Jag grott till slut och köpte en hängande lastcell mitt under att hämta hem Alexander Pantograph 2A som jag köpte förra året för att vara säker på att det skulle vara åtminstone någorlunda säkert att bära in bitarna i källaren med vänner och ingen vinschrigg. bitar och lastas in i min bil (ni läste rätt — bil) av en gaffeltruck. Plocka inte upp något utöver din förmåga och använd inte oprövad, oklassificerad rigg – köp saker som du kan lita på så att ingen blir krossad.

Slutligen, var inte rädd för gammalt järn! Det är roligt, det är fantastiskt, det har en riktig historia. Jag älskar min 30k+ pund av källarburen och vinschad maskinverkstad. Jag vill bara att folk som läser sådana här artiklar ska veta vart de ska vända sig för att bli ordentligt informerade innan de hamnar i en dålig situation eller ännu värre, någon blir skadad när de försöker göra något de inte borde. Korrekt förberedelse sparar *enorma* mängder arbete senare.

Faktiskt, HAD skribenter/redaktörer, en funktion på Vintage Machinery skulle vara ganska cool. Kanske/speciellt en på Keith Ruckers bokskanner och den stora mängd information de har upp...

Seconded-hackaday har under årens lopp gjort några bra artiklar om seriösa maskiner, men det har mestadels varit lödkolvens 3D-utskriftspublik. Det skulle inte vara en sträcka att ibland fördjupa sig i verkliga verktygsmaskiner som denna i en serie utvalda artiklar för att ge människor grunderna om var de behöver börja forska och leta efter seriös förståelse. Det här stället är inte praktisk maskinist men det finns ett enormt utbud av saker som tillverkare du kan göra om du förstår en grundläggande kvarn och en svarv!

Jag började med USA tillverkade Taig manuell kvarn, köpte så småningom deras svarv. Taig-grejer är välgjorda - men bedrägligt enkel robust konstruktion. De har bra kundsupport, jag har till och med pratat med dem om tekniska modifieringar - de är verkligen öppna trevliga människor som gör de mest biffiga mikrobearbetningsverktygen i USA.

Taigs enda verkliga nackdel är att deras svarv inte har något gängfäste. Jag önskar att de bara skulle göra en redan! Låt dig inte luras av gumband powerfeed - den fungerar bra och är designad på det sättet för säkerheten. Om den går sönder behöver du en större svarv. Den är endast gjord för mikroarbete. Men det är jävligt billigt!

Har en vän som nyligen köpt sin cnc-fräs- kvaliteten på basgjutgods har faktiskt gått upp, byggkvaliteten finns fortfarande kvar. Jag vet att skolan jag gick på för urtillverkning använder dem alltför eftermonterade för att cnc- till maskinklockaplåtar, men det var år sedan. De kan göra bra mikroarbete om du verkligen justerar dem noggrant.

Inte ansluten till Taig, precis som deras grejer. Sherline är välgjord men inte alls lika biffig eller stel. Deras svarv har dock gängfäste. Lyssnar du ännu Taig???

Jag har återställt en gammal Atlas-svarv med hjälp till att fungera och uppgraderat till power crossfeed. Utstationerade- de är ofta utslitna och mycket nedslagna. De kan fungera hyfsat om de tas om hand. Gammal järn- forskning. Här i USA är de bästa normala gamla svarvarna förmodligen southbends. Monarch 10EE är overkill för de flesta tillfälliga tillverkare - men om du vill ha precision så har de det. Mer järn betyder mer maskinstyvhet betyder mer precision. Leta efter slagna vägar nära spindeln och kraschar från chucken in i sadeln! Det kommer att spara dig så mycket sorg på vägen om du undviker saker du hittar det på. Svarvvägar kan skrapas om men det är mycket dyrt. Bäst begagnade prylar du hittar i fastighetsförsäljning av gamla maskinister. Undvik frestelsen att köpa saker som kom från community college eller studentanvändning - det är ofta missbrukat och kraftigt förstört. Craigslist är din vän om du letar efter gamla butiker som stänger utrustning. Ebay är vanligtvis dyrare. Maskinistförsäljning är en guldgruva för prisvärda kvalitetsverktyg och verktyg.

Verktyg KOMMER att utgöra majoriteten av kostnaden för att äga en kvarn eller svarv. Taig-kvarn kostade mig runt 800 för 8 år sedan - och kostade genast runt ytterligare 800 för att få ordentligt redskap med tillbehör som bra skruvstäd, fräsar och mätverktyg etc. Siffran i historien om att spendera hälften av vad du har på maskinen är mycket exakt.

Kom ihåg att du bara betalar för kvalitet en gång. Om du köper ett verktyg som inte kommer att hålla kommer det att kosta dig mer pengar. En svarv du planerar att använda ett tag är en seriös investering, sök ordentligt innan du köper eftersom det finns mycket skräp där ute - som en metallsvarv från hamnfrakten i en butik nära mig som har morse koniska bakstyckets centrum inklämt i 3-käftad chuck - förstör det. Undersök noga innan du köper! Och när det är möjligt - kontrollera passformen och spelet på verktygsmaskiners slider och sätt personligen innan du köper något slitet. Vissa saker kan ständigt byggas om - som en Bridgeport-kvarn. Välj….med klokt.

Schaublin 102 ärvde jag av min farfar – bara ur mina döda, kalla händer! Ett precisionsunderverk...

Jag äger en! Bästa lilla precisionssvarv som någonsin tillverkats. Om du vill göra klockor klockor eller precisionsinstrument, blir det inte mycket bättre om du har en av dem fullt utrustad. Kul att se någon som uppskattar sådan kvalitet som de flesta aldrig har hört talas om

För er som letar efter en källa. Det finns en kille på You Tube som heter Ox Tools och han heter Tom Lipton som gör en video om hur man köper en svarv. Det finns många sådana på You Tube men det här är en av de bästa. Tom själv är en mycket duktig maskinist som har ett dagligt jobb med att göra prototyper på ett av våra nationella laboratorier (jag tror att det är Lawrence Livermore men kommer inte ihåg det). You Tube har faktiskt en mycket aktiv maskinistgemenskap och det är en fantastisk blandning av hemmaspelare, pensionerade genier och proffsmaskinister (som jag beundrar eftersom du verkligen måste älska ditt jobb om du är maskinist på jobbet och maskin i din hembutik för gyckel). Ett bra exempel på ett proffs som också är en hobby är Adam Booth som är känd som ABOM på You Tube.

Slå upp Robrenz, Clickspring på youtube också. För ordens skull, att jobba som maskinist suger. Att behöva göra saker som du inte vill göra för andra människor och göra det i en hast så att din chef inte skriker på dig och att arbeta runt trasig utrustning är bara inte kul. Att bearbeta för dig själv som de flesta människor gör på YouTube och du ser deras projekt de gör för sig själva, det är raka motsatsen och det är djupt njutbart.

Ja Clickspring är enligt min mening det BÄSTA gratisinnehållet som finns. Produktionsvärdet är otroligt. En sak att notera ... den stora majoriteten av proffs- och avancerade amatörer på YouTube använder gamla järnmaskiner. Det mest anmärkningsvärda undantaget är Chris från Clickspring som använder en Sherline och en högre ände Seig kinesisk svarv. Jag är också säker på att han optimerade den kinesiska maskinen eftersom kvaliteten på arbetet visar sig. Här är några att kolla in som kanske redan har nämnts.

Vintage Machinery.org – gå till källan för att återställa gammal utrustning. Hans hemsida har manualer för hundratals gamla maskiner.

Clickspringprojects.com – Chris gör vackra klockor och videoinnehåll. Även viss metallurgi och gjutning.

Turnwright maskinverkstad – en proffsverkstad med mycket reparationsarbete, maskinombyggnader, plasmakam, svetsning, bearbetning

Abom – Adam Booth är en proffs tung maskinist på jobbet och återställer maskiner hemma. Du kan se hur han flyttar dem, utvärderar dem och förbättrar dem.

Ox Tool Works – Tom Lipton är en superprecisions- och mätnörd och är en proffsmaskin på ett nationellt labb. Han visar också hur man värderar en svarv.

Quinn Dunki – vår författare ovan, "Jill of all trades", kan bygga dig en Apple II, fixa din flipperspel, racerbil, diskmaskin och motionscykel. Ny på bearbetning, följ hennes uppdrag.

Tubal Cain – förmodligen farfar till alla you tube-maskinister. En pensionerad butikslärare och maskinist. Reparation, ångmaskinskonstruktion, maskinrestaurering, gjutning. Tänk på en cool morfar med maskinverkstad i källaren och gjuteri i garaget.

Det finns många fler men börja där och se vem dessa människor gillar och prenumererar på. Jag garanterar att om du spenderar lite tid på att titta på dem kommer du att veta vad du ska köpa. De är alla väldigt lättillgängliga enligt min mening och kommer att hjälpa dig när de kan.

NYC CNC – självlärd kille som blev proffs och öppnade sitt eget jobb och prototypbutik. Mycket CNC-centrerad och go to guy för Fusion360 Cad/cam-träning som är den bästa som finns. Jag tror att många tillverkare skulle vara intresserade av CAM-systemen eftersom de är kombinationen av bearbetning och beräkning.

Utmärkt lista. Om du tittar på den högre delen av manuell bearbetning, är mina 2 go tos Robrenz och Stefan Gotteswinter.

Om du är intresserad av att skrapa eller bygga om precisionsrutschbanor så är Stefan en kille även Robrenz prenumererar på också ;)

Riktigt rolig kommentar, intressanta projekt, stort produktionsvärde och verkar kunna sin sak. Också en trevlig betoning på "hembutik" för/nackdelar med olika saker, medan vissa andra kanaler har en mer professionell/industriell syn på grund av att det är deras dagliga jobb.

Håll dig till den gamla vippverktygsstolpen. Lär dig hur du slipar dina egna verktyg. Höghastighetstål och kobolt fungerar bra för nästan alla hobbysvarvar. Du kan spara mycket pengar jämfört med att använda hårdmetallfräsar. Du kan slipa valfritt formverktyg du behöver för att komma in i valfri vrå för att göra ett snitt. Allt du behöver göra är att sakta ner lite så att du inte bränner upp dem. Du kan köra en vassare egg med mer lättnad för att göra mycket fina snitt med mindre kraft och mindre nedböjning. Det finns några äldre Taiwan-tillverkade svarvar där ute med härdade sätt som är ganska bra.

Jag vet var du kommer ifrån mannen. Jag är bara 34 men jag lärde mig av en kille som du som lärde mig precis det. Att lära sig slipa dina egna verktyg är utmanande men inte galet svårt, när du väl förstår skärgeometrin kan du göra ett verktyg för att skära vad som helst ganska enkelt, även från trasiga borrar.

Hårdmetall används till allt även i professionella butiker om du inte använder en gigantisk skalkvarn utan skär, men snabbstål är faktiskt bättre för vissa saker, och mycket billigare. Jag har till och med gjort hårdmetall från grunden som i pulvermetall, jag brukade arbeta som hårdmetallmaskinist. Det finns faktiskt massor av kvaliteter av karbid, men grejerna har sina begränsningar. Om du börjar så tycker jag att du ska lära dig med snabbstål bara för att förstå hur värme påverkar ditt arbetsstycke och din fräs eftersom du kommer att se om du skär fel om ditt verktyg ändrar färg och tappar humöret. Höghastighetstålverktyg tvingar dig att titta på temperaturen på metallspånen du producerar och skära med säkrare matningshastigheter. Om du slipar verktyg av antingen hårdmetall eller höghastighetsstål kommer du att se skillnaden i allt detta och att ha rätt eller fel skärgeometri på din fräs i det avseendet bättre på HSS eftersom du kan se verktygskronan ändra färg och bli för varmt om dina vinklar är fel. Du kommer inte att se det i hårdmetall alls och om du inte förstår det kan du krossa ditt verktyg.

Med det sagt, du skulle bli förvånad över hur lätt du kan slipa dina egna hårdmetallverktyg också om du har en bra diamantskiva, som min GRS powerhone. Det går rakt igenom HSS också

Måste inte hålla med rocker aka lantern tool post men om du inte gör några allvarligt tunga snitt som du behöver riktigt hög styvhet för. Verktygsinlägget för snabbbyte som det för närvarande finns när du får ett välgjort är verkligen inget annat än en förbättring. Shimming-verktyg, hejdå - och det finns verkligen inget användbart syfte med att behöva göra det, det är bara föråldrat och inte på något användbart sätt

Slipa dina egna bitar, visst, med hårdmetallbits, ja. Men lantern/vippa verktygsstolar du kan behålla – en mindre styv, verktygsbitsvinkelföränderlig, installationstidsödande artefakt från en svunnen tid.

Nya maskiner måste vara medvetna om att många mindre maskiner inte kan nå matningshastigheterna och hastigheterna för hårdmetall för att ge en bra finish. Viktigt att veta att snabbstål är vassare, karbid är mer hållbart. Jag håller också med om att hoppa över lyktverktygsstolpen. Har varit där, gjort det, kommer inte att gå tillbaka. Ingen bra anledning att använda dem.

Min PM1127 har härdat sätt såväl som G0602 och andra. Kinesiska maskiner har kommit långt och är mer än tillräckliga för de flesta hobbyister. Vändbara fräsar från platser som Shars är rimligt prissatta och ett bra val för nybörjare. Jag har några HSS-ämnen runt om för speciella situationer, men använder mestadels de vändbara hårdmetallskärverktygen. HSS är inte värt krångel för mig eftersom jag inte ens har plats för en bänkslip i min lilla butik eller tid att lära mig färdigheter och slipa verktyg. Kanske en dag efter att jag blivit skicklig med de andra aspekterna av detta hantverk kanske jag vågar mig på att slipa HSS-bits, men tills dess sparar den vändbara hårdmetallen mycket tid och jag får konsekventa resultat. Jag skulle inte önska någon med vipparmsverktygsstolpen... såvida du inte bara gillar att slösa tid på att slänga verktyg. Särskilt så rimliga som QCTP:s är nuförtiden.

Jag har en Micromark 7X16. Det är samma kinesiska grejer som många andra företag säljer. Den är identisk med SIEG C3 med en längre säng och annorlunda lackering.

Jag ägnade över ett år åt att bygga om den (alla nya jibbar, designa om förklädet, nya lager på huvudstocken och bädda om vagnen) bara för att få den till den punkt där den är användbar för att skära stål med den typen av toleranser jag gillar. Vagnens jib-schema på de svarvarna är imponerande, så jag designade om det också.

Gör dig själv en tjänst – spara lite mer pengar och köp större. 9 X vad som helst eller större. Den största maskinen du kan flytta och lagra i det utrymme du har. Dessa små svängsvarvar på 7 tum är alldeles för små för att vara användbara för allt utom små, mjuka materialarbeten, och när du har gjort tillräckligt med svarvarbete för att vara riktigt bra på en liten svarv (om det är din första svarv) vill ha en större i alla fall.

8×20 eller 9×20 svarvar är kloner av den österrikiska tillverkade Compact 8. Trots att originalet är tillverkat av Emco är det en ganska taskig design. V-vägarna är små och den har inga backväxlar för skärning från vänster till höger. Det som är galet är att inget av de företag som tillverkar kloner någonsin har brytt sig om att fixa några av bristerna i designen – förutom att lägga till en halvmjuk snabbväxlingslåda i två olika stilar.

Den ena typen har ett par knoppar för ett mycket begränsat antal växlar, den andra har en enkel, 9 lägesspak. Båda kräver byte av växlar för hela utbudet av matningar och gängstigningar.

Grizzly är det enda företaget som gör en större översyn av Emco x20-designen, som en 8-tums svängsvarv i deras nya South Bend-linje. Det var en flopp av flera anledningar och har lagts ner. Problemen, i ingen speciell ordning.

1. 8″ istället för 9″ sving. Den mest populära South Bend-svarven förr var 9-tums swing Workshop. Att göra den nya 8″ är en WTF? 2. Kuggremmar istället för växlar i drivningen från spindel till snabbväxellåda. Varför? Kugghjul fungerar, de är robusta och de kommer aldrig att glida. 3. Korssliden och verktygsstolpsfästet är exakt samma POS som används på Compact 8 och alla kloner. Den mest utskällda delen av designen och *det* är vad Grizzly valde att inte göra något åt. Den glidande laxstjärten är smal och låg och skruven är endast 5/16 tum (8 mm) i diameter.

Headstocken är en ny design, ser mycket mer robust ut än den typiska x20. Sänggjutningen verkar förstärkas mycket. Växellådan ser ut att vara den gamla 9″ verkstadsgjutningen anpassad till den nya svarven. Förklädet ser ut som en helt ny design, gjord för att likna Workshop, medan halvmutterspaken ser ut att kunna vara en direkt kopia från Workshop-svarven.

Om de hade gjort det till en 9″, oanvända kuggremmar och åtminstone införlivat en förbättring av tvärsliden, kan det ha varit en anständig svarv. Med andra ord, en svarv som inte delar någonting gemensamt med x20.

Vad x20:erna har att göra för dem är att deras enkelhet gör dem ganska enkla att konvertera till lätta CNC-svarvar. Jag fick en knappt använd JET 9×20 för $50 och har sakta jobbat på en CNC-konvertering. Måste få ihop repan för att köpa en MC2100 PWM löpbandsmotorstyrenhet.

9" sydböjar är fantastiska maskiner för storleken jag rekommenderar dem starkt. Jag har haft 3 asiatiska minikvarnar x1-2 sedan 3. Två kommentarer om dessa. Håll dig borta från modellerna med variabel hastighet, de saknar den kraft du vill ha. Kugghjulen på x1 och x2 kan också vara så slarviga att de förstör bitar, speciellt vid avbrutna snitt/hål. Även styvheten är riktigt dålig. 220V växelhuvudet x3 är den minsta storlek jag skulle överväga för en hemmakvarn efter dessa erfarenheter. Fortfarande sluta nöjd med 9” sydböj, jag har 4!

Jag skulle älska en välutrustad southbend, men alla vill ha en arm och ett ben för dem till och med slå. Du har rätt om att den variabla hastigheten normalt sett är en momentbegränsare

Installationen är avgörande för att bearbeta metaller med alla hopp om noggrannhet och förnuft. Stålstativ, tjockt betonggolv, helt plant och bultat! Du kommer att bilda dig uppfattningen att himlen måste vara gjord av tjock betong!

STOR HEMLIGHET OCH TEKNIK FÖR ATT NIVÅ EN MASKIN !! 1. INGENTING ÄR STYVT AV SJÄLV. VERKLIGEN. 2. Nivå DIAGONALLT! Börja med "catty corner" fötter och placera nivån i linje med linjen mellan dem. 3. Växla till att nivellera de andra två fötterna. Du kommer att märka att denna justering ROTERAR/VITER **RUNT** Linjen mellan den första utjämningen av det kattiga hörnet. 4. Gå tillbaka till de två sista stegen. Det gör det otroligt enkelt och SNABBT att få en maskin väldigt jämn. Jag använder den här tekniken (modifierad för många fler fötter) för att nivå 140′ x 20′ Gantry bordssektioner till inom ett par tusendelar. Det är humoristiskt LÄTT. När du väl förstår och ser tydligt VARFÖR det är lätt, kommer du inte längre att skrämma ut någonting.

Mycket bättre att gå och använda någon annans svarv. Jag hann nyligen göra cirka 20 timmars bearbetning i en av mina lokala eng-fabriker – de var intresserade av projektet och hjälpte gärna till: https://hackaday.io/project/53896-weedinator-2018

Om att flytta svarven/fräsen: Home Shop Machinists "Projects Two" har en utmärkt artikel från en kille som flyttade in vad som ser ut att vara en 14×40-maskin i sin källare. MASSOR av eftertanke och förklaringar.

På gammalt amerikanskt järn: Jag har en 70 år gammal South Bend 13×36 som är markant sämre än min väns kinesiska 13×40. Båda är tunga, solida maskiner; urtavlor och sådant är alla av metall på båda maskinerna. Min SB har mycket mer bakslag i tvär- och sammansatta glid och märkbart slitage på vägarna. Maxhastigheten på den kinesiska svarven är dubbelt så hög som för SB. SB har en ledskruv, den kinesiska modellen har ledskruv och matarstång samt spindelbroms. Den platta remmen på min SB har en tendens att glida och att lossna från remskivorna. Viktigast: SB har slitage på spindellagren, så mycket att spindeln då och då "hoppar" ett par millimeter på ett kraftigt snitt.

Sammanfattning: gammalt järn är bra om du vet vad du ska leta efter i "slitage"-avdelningen. (Jag kände några men inte alla.) Men det kan mycket väl vara ett lika stort projekt som en ny kinesisk maskin.

Diverse: Hårdmetall är bra för hög hastighet och för hårda saker som 316 rostfritt stål, inte så bra för avbrutna skärningar; det kommer att nappa och spricka.

QC-verktygsinlägg bör förmodligen vara ditt första verktygsköp efter bitar; en verktygshållare för lyktastolpar är en frustrerande skräck. Skaffa ett par extra verktygshållare och se till att du har en för en avskärningsbit.

Lär dig hur du använder en 4-käfts oberoende chuck. När du väl har förstått det kan du centrera ett jobb på bara några minuter, mycket mer exakt än ett 3-käfts självcentrerande jobb.

Jag kunde äntligen Gggle vad QCTP och Lantern post verktygshållare betydde och ser ut, allt det här snacket om dem gjorde mig förvirrad. Snabbbyte av verktygsinlägg

Det finns många gamla saker inom bearbetning som fortfarande är riktigt användbara Shapers är till exempel inte något som de flesta ställen ens använder längre men de är bra för vissa saker. Lyktverktygsstolpar är en av de få sakerna som är helt värdelösa eftersom de ofta använder en vipp för att ställa in verktygshöjden vilket effektivt ändrar vinkeln som verktyget du använder möter mittlinjen för ditt arbete som ändrar dess skärgeometri i förhållande till arbetsstycket. Oavsett hur man ser på det är de helt värdelösa vid det här laget. Det finns många dåligt gjorda verktygsstolpar för snabbbyte (QCTP), och de orsakar många problem också, men en välgjord fungerar bara bättre än en lyktverktygsstolpe

Tro det eller ej, det finns mycket exklusiva amerikanska och schweiziska grejer i Kina, de köpte mycket av vår gamla utrustning, särskilt från schweizarna efter 1970-talets kvartsklockskris som nästan avslutade klocktillverkningsindustrin.

Jag skulle inte säga att all deras utrustning är upp till par men de har en del anständig utrustning där borta.

Jag minns att en stor svarv från Harland och Wolff Belfast exporterades som bas för en CNC-svarv (detta var dock en skolbussspecifikation)

Det är också viktigt att tänka på: den billiga svarven du har som kan gå sönder om några månader, är bättre än den fantastiska ultrapålitliga svarven som du aldrig kommer att köpa.

Jag har precis köpt min 5:e maskin. En brittisk Parkson 2N horisontell kvarn från 1968 med vertikalt huvud, universalhuvud och spårhuvud. Betalade bara 800 dollar för den, sålde min minikvarn för att betala för den. Jag började med en 7×14 minisvarv, sedan fick jag minifräsen. Plockade sedan upp en tysk Deckel KF12 strömavtagare för $600 (vägarna är i fantastiskt skick, behövs för att byta motorer). Sedan köpte jag en Monarch 16CY (18,5" sving och 78" mellan center) för $800. Det är ett enormt odjur. Den är sliten och var väldigt smutsig men fungerar fortfarande utmärkt. Det kommer inte att hålla superhöga toleranser, men det får jobbet gjort. Det kommer att blåsa bort all importsvarv som jag har råd att köpa.

Det är inte bara svårt att flytta de stora tunga maskinerna, utan det kan vara en utmaning att driva dem. Deckeln var 575v 3-fas så jag kunde inte hitta en lämplig VFD för att driva den. Motorerna beslagtogs i alla fall. Så jag bytte bara ut motorerna med enfasmotorer från hyllan. Tack och lov hade Monarch redan konverterats till enfas, jag var bara tvungen att koppla upp en ny kontaktor för den. Jag jobbar fortfarande på hur jag ska driva Parkson. Den har en 10HP 3-fas 208v-motor för spindeln, en annan 3HP 3-fasmotor för kraftmatningarna och ytterligare en liten motor för kylvätska. Jag tittar på 2 VFDs för att köra den och något i stil med en 60A 240V-krets kör tillbaka till panelen.

Kvaliteten på stålet i dessa gamla maskiner är vida överlägsen de nya maskinerna. Inte bara i komposition utan även i passform och finish.

Om du är intresserad av mer information om strömavtagare och prata med andra Deckel-ägare, ta en promenad till Yahoo Groups "Pantorgraph Engravers". All möjlig bra information och manualer, som var superbra att ha när jag bröt ner min Alexander 2A och laddade den i min sedan.

Genom att känna till några andra källarverkstadsmaskinister, skulle standardmetoden för den Parkson vara en 15~20HP roterande fasomvandlare med VFD:er för att göra hastighetskontroll på var och en av dessa motorer. I allmänhet görs den typen av omvandling för att köra gamla 80-/90-tals CNC-fräsar i en hembutiksmiljö, där VFD:erna redan tillhandahålls som en del av kontrollinställningen för maskinen. Om du inte är i behov av styrsignalledningarna för gränslägesbrytare och liknande på den manuella fräsen, skulle jag skippa VFD:erna helt och bara köra av rotaryren. Tänk bara på att du har förluster i varje steg av den konverteringen så du behöver öka storleken på alla omvandlare för att ta hänsyn till det och hela belastningen de kommer att köra.

Sidenote: Jag har aldrig kunnat hitta en enfas (eller poly) fas till 3-fas konverterande VFD i något över 3HP-klassificering. Jag har alltid antagit att du *måste* använda en roterande över den storleken med en 3-fas till 3-fas VFD efter den. Saknar jag något där?

Jag tror att det är ungefär rätt. Det finns stora VFDs men de blir riktigt dyra över 5 HP. Den roterande kommer inte att vara billig heller men kan driva alla dina trefasväxlar förutsatt att du använder en i taget. De två nackdelarna med rotary är att du måste överdimensionera dem och de är bullriga. Amerikanska Rotary gör några modeller som du kan ställa utanför och jobbar med många hemmamaskinister. De sponsrar Vintage Machinery.org och jag tror att du kan få en rabattkod därifrån.

”Jag håller fortfarande på att utarbeta hur jag ska driva Parkson. Den har en 10HP 3-fas 208v-motor för spindeln, en annan 3HP 3-fasmotor för kraftmatningarna och ytterligare en liten motor för kylvätska. Jag tittar på 2 VFDs för att köra den och något som en 60A 240V-krets kör tillbaka till panelen."

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Melbourne_Terminal_Station.JPG/320px-Melbourne_Terminal_Station.JPG

Ett par punkter, som en person som har ägnat sig åt maskinbearbetning under de senaste fyra åren: 1. De är inte supervanliga, men erbjudanden kan hittas: Jag fick en stor Enco-fräsborr för $400 på Craigslist, för vilken jag framgångsrikt byggt en roterande fasomvandlare från en motor som jag hade hämtat från en soptunna. Och jag hittade en South Bend tung 10-svarv på en statlig auktionssajt för 500 dollar. Jag var tvungen att köpa den osynlig, men den blev ganska fin. Det krävdes 3-fas ström, men jag råkade bara ha en roterande fasomvandlare. I båda fallen måste du verkligen veta vad du vill ha och vara redo att "kasta" när du hittar en bra affär. 2. Jag kunde inte hålla med mer om den här meningen: "När du lär dig vill du använda högkvalitativa fribearbetade stål, aluminium och mässing; inte skrota Mystery Metal™ som du hittade bakom soptunnan på Arby's.” När du lär dig och börjar är PRECIS när du inte vill skruva ihop en metallbit på 100 $. Bra källor till billig metall att vända är: soptunnor: allt gjort av tung/fast metall, schema 40 eller högre rör, eller mässing eller koppar Sparsamhetsbutiker och gårdsförsäljning: Mässingsvaror, solida tyngdlyftsstänger, gjutjärnsvikter och hantlar, och allt annat gjort av tungmetall: större armeringsjärn, järnvägsspikar. Alla stora, solida bitar av akryl eller annan rund stång av plast är också bra att lära sig.

Saker som kommer från den här typen av material brukar inte vara konstverk, men du kan få mycket erfarenhet för billigt. Mitt bästa exempel på en "keeper" från den här typen av saker är bakplattan som för närvarande håller min 8-tums 4-käfts svarvchuck. Jag vände den från ena änden av en 50lb hantel i gjutjärn som jag hittade på Goodwill för $5. Strykjärnet var poröst och jävligt, men jag gillade det ändå, och det fungerar.

3. Om pengarna är knappa, blåsa inte stora pengar på en QCTP. Hitta dig själv en bit 1-tums stålplåt (min var en bultad plugg för 10-tums flänsrör) och en bit 1-tums stålstång (min var någon slags tunga maskinstift som jag hittade liggande längs vägen) och gör dig själv en Norman Patent-verktygsstolpe. Det är det första svarvprojektet jag någonsin gjort, och jag använder det fortfarande, jag älskar det fortfarande. En dag när mitt skepp kommer in kanske jag köper en QCTP. Och kanske inte.

#2- det skär åt båda hållen haha. Om du lär dig skär du förmodligen små bitar av metall så kostnaden är normalt inte en faktor. Bra stål bra aluminium är egentligen inte så dyra att köpa. Mässing är dyrt men det trevligaste att lära sig om. Det finns ett brett utbud av saker som ser ut som stål som helt kan förstöra ditt verktyg om du inte vet vad de är. Billigt är bra men när du lär dig är det ofta mer användbart att veta vad du klippte eftersom du kan lära dig hur ett specifikt material faktiskt klipper ut. Det är svårt att lära sig hur man skär saker ordentligt när man inte har en kunskapsbas för att veta vad man skär. Ett exempel när jag lärde mig försökte jag bearbeta en bult av något som bara fortsatte att förstöra till och med hårdmetallverktyg och jag kunde inte ta reda på vad grejen var men det slösade bort timmar av min tid och mycket verktyg, men det var gratis och ligger runt en massa andra omärkta grejer. Jag fick reda på det senare att det var någon speciell sorts superverktygsstål för en hydraulisk axel, förmodligen S7 eller mer troligt någon sorts galen variant av det eftersom det var ännu tuffare än S7 nu när jag vet bättre. När du vet vad du klipper vet du om det är ditt fel om det inte klipper ordentligt eller om du bara väljer något löjligt som bara är svårt att klippa oavsett vad du gör. Gjutjärnsmaskiner är väldigt lätta för det mesta, men dammet från det kommer att förstöra ditt sätt eftersom det är väldigt slitande.

#3- typ överens- jag rekommenderar verkligen ett bra inlägg för snabbbyte av verktyg, inte ett billigt sådant, men det finns hållare som inte är Lantern stilar som fungerar riktigt bra. Du kan bearbeta ett enkelt block försiktigt för att hålla ditt verktyg stadigt vid Centerline och det kommer att skära riktigt bra. Du måste dock shimsa det när verktyget slits, men du kan få bra resultat med en mycket solid stil så länge den inte lutar din verktygsbit för att ändra din skärgeometri när den närmar sig arbetet. Geometri är allt inom bearbetning.

Du har definitivt rätt i att verktyg är dyra att förstöra. Men för nybörjare, särskilt för dem som har en mindre än perfekt styv svarv, skulle jag rekommendera att hålla fast vid höghastighetstålverktyg. Om du mattar din bit, skärpa den.

Men det andra som är ovärderligt är upplevelsen. ”Folk säger att man inte kan svarva härdat stål. Varför inte?” Så prova det. Och då får du se. Och det finns inget sätt att verkligen bli skicklig på att vända olika material utan att faktiskt göra det. Och det är något riktigt coolt med att göra en del eller ett verktyg för 50 $ av en 2 eller 3 dollar (eller till och med gratis) föremål.

När det gäller svarvning av gjutjärn har du helt rätt i att det är slipande. Titta på lite Keith Fenner eller någon Abom79 så får du se hur du vänder den och hur du använder god hygien för att skydda din utrustning. Ingen bättre tid att lära sig det än när du precis har börjat.

Slutligen är Norman Patent-verktygsstolpen mycket styv och helt justerbar, inklusive verktygshöjd. Det enda den saknar är vinkelrepeterbarhet, det vill säga att du måste räta upp den till svarvaxeln vid varje verktygshållarbyte.

Du kan få metall av bra kvalitet från rätt skrot eller återvinningscentral. Jag har en i närheten som tar emot alla rester från skeppsbyggaren Marinette Marine. Det brukar vara märkt med nytt material så att du kan slå upp vad det är. Hitta ett företag som tillverkar saker och fråga om deras skrot. De kanske ger dig några för en låda munkar eller åtminstone berättar vem som hämtar den åt dem. Skrotgården säljer den per pund till återvinningspriser. Det besparar dem transportkostnaderna. Oftare då inte mängden är så liten att de bara släpper det. Visa dem något coolt du gjort med det och igen munkar och kaffe är universella mutor.

^^^ Vad han sa- ja. Om du har en snäll leverantör genom ett lokalt skrot, gör det! Såvida det inte är titan eller mycket exotiska saker som Vasco Max (som är ett maråldrat stål som används för misselhuvudkoner och ITAR-kontrollerade), är de flesta av dessa metaller i små mängder, förutom allt med hög kopparhalt som mässing, brons eller rå koppar, verkligen inte så dyrt som skrot i små mängder. Många ställen jag har arbetat för kommer att ge bort saker om du inte tar massor av det.

Hitta din lokala maskinverkstad och försök få tag på butiksövervakare, inte sekreterare och berätta för dem vem du är och fråga om de kan sälja något avskuret skrot till dig. Du kanske blir förvånad.

Kom bara ihåg att om du ser färger målade på metallbitar finns det industristandarder för vad dessa färger betyder och de kan ofta berätta vilken typ av metall du har att göra med. Om du inte vet finns det alltid ett gnisttest på en bänkslip som kan hjälpa dig att begränsa vad du arbetar med. Om du går till en maskinverkstad finns det en god chans om de ger dig något att de kan identifiera det åt dig.

Efter en mycket lång sökning bestämde jag mig för att köpa en ny kinesisk svarv (Bernardo Standard 165) med digitala indikatorer för alla yxor. Det är ganska svårt att hitta begagnade maskiner i Tyskland. Alla maskinister och verkstäder säljer inte de gamla maskinerna. Dessutom är de gamla maskinerna mycket tyngre än porslin, vilket kan vara ett problem med att transportera och ställa upp maskinen. Jag lägger resten av min tidsbudget på att arbeta med maskinen och inte reparera den gamla ;) (åtminstone nu).

Jag ville bara nämna min erfarenhet av att försöka sätta upp butik i min källare. Mina två första maskiner jag köpte som ett par, den ena var runt kolonnen Mill och den andra var en Sheldon 10 tums svarv med växlar. De var inte dåliga men den runda pelaren var typ av smärta i nacken. Jag har alltid velat försöka förbättra mig genom att hitta en svarv med snabbväxellåda och en fyrkantig pelarfräs. Mitt nästa köp var en 9×20 Enco, som verkligen inte var bättre än min Sheldon-svarv och jag sålde den efter cirka 2 veckors lek med den. Jag stötte sedan på en affär där en mans far hade dött och han hade flera maskiner i sitt garage. Det slutade med att jag köpte en fyrkantig pelarkvarn och en andra operationssvarv från Hardinge. Chinese Square cplumb Mill var faktiskt en 9 gånger 40 och ganska tung och det var även hardingesvarven. De var ganska svåra att flytta runt. Jag lyckades få tag i den fyrkantiga pelaren Mill i min källare men jag kunde inte få ner hardingsvarven nerför trappan och rensa mitt 5 fots källardörrhuvud. Jag ville inte riskera att plocka isär organen eftersom jag hade läst i manualen som lägger till något slags genomarbetat hastighetskontrollsystem som bara ska tas isär av Factory mekaniker eller något liknande. Så den sitter fortfarande uppe i min stolplada vilket egentligen inte är en bra miljö för en sån där fin maskin men tyvärr hade jag inget val. Jag hittade sedan en 9 x 20 CNC-svarv till salu på ett universitet för ett ganska billigt pris. Jag lyckas få den i källaren utan problem. Min plan var att eftermontera den med ett tyngdpunktsstyrsystem gecko-drev. Jag hade problem med att försöka få information om hur jag använder tyngdpunktskontrollsystemet och slutade inte använda det, i själva verket pågår det projektet fortfarande. Jag plockade upp ett par små Shapers och en liten ytslipare. Jag lyckades få dem i källaren fint så jag har några maskiner i källarbutiken nu som alla är projekt. När jag påbörjade detta försök pratade jag med en verktygs- och formtillverkare jag arbetar med och hans förslag var att köpa nya kinesisktillverkade maskiner och inte försöka köpa gamla amerikanska grejer som var utslitna. Detta kom som en ganska chock för mig eftersom han är en typ av köpa amerikansk typ men jag fick veta att han faktiskt hade köpt Grizzly-maskiner i sitt jobb och var väldigt nöjd med dem. Jag nämnde för honom att jag hade hört att alla kinesiska maskiner bara var byggsatser som behövde göras om helt och han sa att det inte var fallet med hans maskiner, han kunde knappt rensa bort cosmoline från dem och gå till jobbet. Jag gjorde inte det här och i efterhand hade jag önskat att jag hade det, för pengarna som jag har investerat i dessa maskiner, som behöver fullständig eftermontering och renovering, kunde jag lätt ha köpt nya kinesiska maskiner och jag skulle skära spån istället för att arbeta på maskiner.

Det är bra att du utvecklade vikten av att leta efter maskiner av högre kvalitet gör att du kan ta hand om maskinen så länge som möjligt så det är definitivt okej att gå överbord när det kommer till att köpa en investering som denna. En annan sak att tänka på är att det är utmanande att hitta en vintagepjäs som är redo att köras till ett överkomligt pris, så om du hittar en av dem, skaffa den direkt och börja använda den eftersom det är svårt att leta efter kvalitet som faller inom din egen budget. Om jag hade en chans att använda en svarvfräs skulle jag leta efter något som är funktionsdugligt men samtidigt prisvärt.

Genom att använda vår webbplats och tjänster samtycker du uttryckligen till placeringen av våra prestanda, funktionalitet och reklamcookies. Läs mer